Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла

Как спицами вытянуть восьмерку на колесе мотоцикла, возможно ли это?

Что бы исправить восьмёрку или произвести перетяжку нужно:ключ спицной,зажим для спиц.Так как зажим штука неудобная, я использовал плоскогубцы с плоским зевом ,просверлив у основания(между щёчек) отверстие на 0.5мм меньше диаметра спицы.Колесо, без шины, ставим на место переднего колеса мотоцикла,поднятого на подножку. Крутнув колесо подводим кусочек мела (или другого мажущего) сначала сверху к одной и второй ребордам, потом к ним же но с боков. Колесо всё время вращается.Биение вверх-вниз это овал, вправо-влево восьмёрка.Овал убирается подтягиванием спиц на “буграх” и ослаблением на “впадинах”.Восьмёрка убирается ослаблением на отметинах( мелом) и подтягиванием с другой стороны.На готовом колесе расстояние между плоскостями обода и ступицы — 8мм (на ИЖе). Биение по вертикали и горизонтали-1,5мм. Спицы должны звенеть(не блям, а дзынь).После ремонта сточите,при необходимости, торчащие концы спиц.

Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла

Спицевое колесо смело можно назвать одним из самых классических элементов вашего байка, так как его устанавливают на большинстве современных велосипедов. Конфигурация такого колеса включает в себя:

Центральную втулку
Обод
Спицы

В процессе длительной эксплуатации колесо подвергается значительной нагрузке и со временем может быть деформировано. Поэтому каждый велолюбитель должен уметь самостоятельно устранить несложные неполадки.

ЧТО ТАКОЕ ВОСЬМЕРКА?

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫЯВИТЬ НАЛИЧИЕ ВОСЬМЕРКИ?

Если вы начинаете подозревать, что колесо деформировано, в первую очередь необходимо найти место искривления обода. Это можно сделать двумя методами:

В первом случае, вы просто интенсивно раскручиваете колесо и определяете искривленный участок. Он будет постоянно отходить в сторону от плоскости вращения. В этот момент необходимо схватить колесо рукой и пометить деформированный участок маркером.
Отдавая предпочтение контактному методу вы берете маркер и вращая колесо проводите им по ободу. Маркер должен сделать полноценный круг и после этого вы четко увидите место деформации.

КАК ПРАВИЛЬНО УСТРАНИТЬ ВОСЬМЕРКУ?

После того как вы определили участок деформации дело остается за малым – устранить восьмерку. Вы легко сможете сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.
Существует два основных способа устранения восьмерки:

ИСПРАВЛЕНИЕ ВОСЬМЕРКИ СИЛОВЫМ МЕТОДОМ

Читайте также:

Как снять накладку зеркала рено меган 3

Вы не сможете устранить небольшие выпуклости
Есть риск выгнуть обод в другую сторону
Устранять восьмерку таким методом очень неудобно
Некоторые обода просто не подвергаются силовому воздействию человека

УСТРАНЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ МЕТОДОМ ПОДТЯЖКИ СПИЦ

Этот метод более популярен среди велолюбителей, ведь позволяет добиться прекрасного результата в виде идеально ровных колес. Для работы вам обязательно понадобится специальный спицевой ключ, который свободно можно приобрести в любом магазине велосипедов .
В большинстве случаев искривление обода происходит из – за общего ослабления спиц. В этом случае поочередно подтягиваем их примерно на один оборот. Если спицы ослабились конкретно в месте деформации, аккуратно подтягиваем те, что находятся в непосредственной близости от искривления. Начинаем с центра. Крутить спицы необходимо в сторону, противоположенную выпуклости.
Овладев этим нехитрым методом единожды, во сможете быстро и аккуратно устранить неисправность и спокойно наслаждаться стремительной ездой на любимом велосипеде!

В этой статье, я напишу как ремонтировал заднее колесо на своём мотоцикле. За 9 лет эксплуатации заднее колесо пережило не один камень и бордюр, из за чего стало всё помятое и очень сильно начало вихляться, то есть превратилось в восьмёрку.

После того как я вывесил заднее колесо и закрепил мотоцикл, начал его демонтаж

Мне пришла в голову мысль заменить обод на более жесткий, чем оригинал из китая. Я порылся в гараже и нашёл старое колесо с иж юпитер 5, оно было ровное, и мне этого стало достаточно.

Я снял колесо с эндуро и разобрал его(раскрутив все спицы). С китайского колеса я оставил ступицу, заменив лишь подшипники. С ижевским колесом пришлось повозиться, так как спицы все прикипели. я их просто срезал болгаркой.

в внутри обода оказалась ржавчина и я с помощью наждачной бумаги её всю удалил.

Хорошенько отшлифовал обод внутри. Всё что может повредить камеру я убрал, можно обработать составом от ржавчины и покрасить. Диаметр колёс одинаковый, но я всё равно решил купить резину на ижевский обод, поехал на рынок и приобрёл ёё, не стал покупать китайскую резину, хотя цена почти одинаковая. Это кто как хочет)))

ещё я подумал а не заменить бы мне спицы на более мощные. Решил купить спицы от урала. Но у них разные резьбы, тогда я решил просто нарезать резьбу самому.

Читайте также:

Почему после замены масла в акпп ломается коробка

Я просто взял плашку на 4 мм, укоротил спицы по размеру и нарезал резьбу.

чтобы резьба нарезалась лучше, используйте масло

после того как спицы были приготовлены, я соорудил небольшую приладу для сборки и отцентровки колеса, и приступил его собирать

Спицы я заменил на новые не все, а через одну, этого будет вполне достаточно чтобы колесо выдерживало ударные нагрузки. Балансировку проводят в двух плоскостях горизонтальной и вертикальной.

Когда я колесо собрал его нужно было отцентровать и сбалансировать, эта процедура не сложная, и если вы сделаете приладу типа моей, то отбалансировать колесо будет проще простого.

Колесо стало без проблем, как себе домой. Проходимость увеличилась в разы.

Почему я решил провести такую процедуру с колесом, а не купил новое китайское, да потому что советское колесо прослужило 30 лет и еще столько же прослужит, а китайское развалилось за несколько лет. Да и стоимость нового колеса более 10 тыщ, а это бесплатно)), только резину купил новую и 2 десятка спиц. Если руки растут из правильного места, можно сделать всё что угодно. Живя в деревне, приходиться импровизировать. Кто хочет немного «поколхозить», может использовать мой метод. Я результатом доволен. Теперь 2 человека выдерживает это колесо на любой поверхности.

Привет всем.
Сегодня я расскажу, как можно очень просто и дешево подтянуть спицы и убрать небольшую восьмерку на спицованных колесах.

Читайте также:

За какое время двигатель мощностью 4 квт

Проверять натяжение спиц на мотоцикле очень важно, так как ослабленные спицы ведут к усиленным деформациям обода и искревлению геометрии всего колеса. Что в свою очередь сказывается на управлемости и комфорте передвижения на мотоцикле. Особенно это важно на кроссовых и эндуро мотоциклах, где колеса испытывают огромные нагрузки и правильное распределение этих нагрузок, залог долговечности и правильной работы колес. А вдвойне-втройне эта процедура актуальна для мотоциклов произведенных в Китае.
Моя статья больше актуальна для владельцев конечно китайской техники. Отдавать мастеру на протжку спиц колеса это дорого и не всегда возможно. С порядком цен у профессионалов этого дела я сам столкнулся, когда заметил ослабленные спицы на своем китайском эндурчике. Позвонив в пару тройку мест, я понял что это того не стоит. И можно попробовать сделать самому. За неделю до этого я самолично переспицевал колеса велосипеде (Первый раз в жизни) и крохи понимания того с чем предстоит иметь дело были.
Для начала нужно обзавестись специальным ключом для спиц. Он универсальный и подойдет к любым спицам. Стоит совсем не дорого-350-700р. (В разных магазинах-разная жадность продавцов)

Затем нужно сделать очень простой стол-индикатор по которому будет очень легко определить кривизну обода. Для креплени колеса я использовал ось с мотоцикла.
Выглядит примерно вот так:

Итак, Приступим!

Для протяжки и исправления колеса рекомендую колесо разбортировать. Так оно будет легче и с ним будет проще работать.
Устанавливаете колесо на импровизированный станок и ослабляете все спицы до того момента пока они не будут болтаться в ободе.

Теперь нужно разработать ниппели спиц. Для этого побрызгайте из WD-40 или аналогичным средством и разработайте их откручивая и закручивая ниппели, до момента пока они не начнут крутиться свободно.
Затем нужно закрутить все ниппели спиц до момента небольшого сопротивления, касания обода.
Подводим наш индикатор к ободу, что бы оставался небольшой зазор и было удобно определить кривые места на ободе.

Теперь нужно определить место где восьмерка и отметить самое большое отклонение и приблизительно начало и конец участка. Так будет проще ориентироваться.

Ну а теперь приступаем к натяжке спиц. Есть спец ключи для соблюдения момента натяжения, и спец приспособления, но все они стоят дорого. Поэтому я проверял руками и на слух. Подтягиваем все спицы по очереди в несколько приемов, до того момента, когда 2 параллельные спицы (На рисунке спицы 2 и 3) будут чуть-чуть, с заметным усилием на пальцах, шевелиться при попытке их стянуть друг относительно друга пальцами.
Видео:

в результате неправильного «спицевания» повело обод колеса — теперь «восьмеркой» движется. Колесо стандарт. Возможно ли восстановление геометрии колеса в домашних условиях? Буду благодарен любой информации

Я выводил огромную восьмерку,правда на Минске,за счет протяжки спиц.Получилось все ок.Осталось лишь радиальное биение,но оно не ощутимо по сравнению с былой 8ой,когда на 50км/ч начиналась такая болтанка.
П.С. Да и спроси у поиска,тема про это уже была,а поиск много чего знает Сам в той теме копался.

у меня есть специальная оправка в которую зажимаешь колесище, протягиваешь спици (на кануне этого их надо ослабить) и все ок. даже радиального биения нет.

Читайте также:

Как сделать развертку в солид воркс

Chekm , По-подронее, плз?

psih, оправка немного другая чем на представленных фото. она у меня самопал, чтобы не мучать мозг, я седня ее сфотаю и выложу, а там наглядно объясню что как делается.

схема проста: спицуем колесо, но не протягиваем спици, зажимаем обод и ступицу в эту оправку, протягиваем спици от руки и относительно ровномерно. колесо готово. ни восьмерок ни радиальных биений.

Классная штука! Что одна, что вторая. Первая легче повторяется..

Спасибо за инфу! Вот нашел в книге по первой оправке

Млин, я все правильно понял — там, где бугор — отпустить, там, где яма — подтягиваем. А яйцо, часом, не получится?

Vaychaniatka1 , по-ходу неполучится. манипуляции роводятся соседними спицами же. просто через одну их тянеш-отпускаеш. и обод сдвигается.
но приспособа для сборки-класс!! обязательно буду делать,ток спицы новые вымучу на 2 колеса своему Касьяну..

А вот как от радиального биения избавиться?

Ni_Kola, если ты колесо собираешь в оправке то никакого биения не будет, а если без нее, то подставляешь мел (как сказано выше) только колесо надо накачать и мел подставлять к протектору и там где чиркнул мел тянуть все спици подряд.

Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла

Как выравнять спринцованные мото колеса, многие задаются этим вопросом! А некоторые просто покупают новые и не заморачиваются! Я делал раньше также, но сейчас пришлось заняться этим вопросом, т.к новых колес на Урал практически не найти! А старые, что есть в продаже, почти все кривые. Сделал приспособ для выравнивания колес, попробовал… оказалось все достаточно просто!
И так что понадобилось: в место оси в тиски я зажал старый вороток, идеально подходящий по диаметру и сварил приспособу для выравнивания колеса ( убирания восьмерки и яйца).

Конечно колесные диски уральские уже с завода идут кривые, криво сварены обода и прочее. Но даже их можно выравнять, главное помнить о том, что максимальный допуск отклонения от идеала максимум до 5 мм о чем есть запись в книге по тех эксплуатации мотоцикла Урал.
И так приступаем к работе, Предварительно проверяем все резьбовые соединения на спицах. Каждую спицу откручиваем закручиваем мажем резьбу. Те что не открутились, обломилось или потерлись друг об друга, меняем на новые. После проверки и замены спиц, одеваем колесо на ось зажатую в тиски, крутим колесо смотрим насколько оно кривое.
После к столу цепляю приспособу и фиксирую струбциной . На ней 2 болта боковой для убирания восьмерки, нижний — яйца. Я начинал с восьмерки для меня так проще.
Убираем восьмерку. Крутим колесо, боковой болт постепенно подкручиваем к колесу, до тех пор пока обод не начнет во время вращения цеплять об болт. Как появляется зацеп останавливаемся и начинаем подтягивать спицы с противоположной стороны места которым цепляет обод. Далее крутим если в этом месте не цепляет, подтягиваем болт еще. И опять подтягиваем спицы с противоположной стороны места где цепляет . Повторяем до тех пор пока не исправим восьмерку.
Главное усвоить простое правило. Спицы тянем с противоположной стороны выступа восьмерки на ободе. Если тянуть не дает то ослабляем сначала со стороны восьмерки, а потом тянем с противоположной, тем самым давая ободу легко перемещаться.
Для того чтобы убрать яйцо на диске, процедура практически аналогична, только тут мы ослабляем спицы с обоих сторон в месте выступа и натягиваем с противоположной стороны.
На практике все оказывается достаточно просто. В среднем восьмерка выравнивается после восьми прокрутов и подтяжки спиц в ту или иную сторону.
После того как выровняли колесо, нужно подтянуть равномерно спицы . Прокручивая колесо на оси и постепенно по чуть чуть подтягивая каждую по очереди спицу на колесе. После подтяжки обязательно проверить на биение и восьмерку. Если тянуть по немногу каждую спицу подтянув их все за 4 -4 оборота колеса, то то что вы ровняли до этого не собьется.
После обязательно нужно проверить подшипник в колесе, заменить в нем смазку и заново подтянуть его.

Разболтались новенькие Уральские колёса. Прошли 4800.
На них образовались яйца и восьмёрки (а возможно были изначально, но со временем ещё более испортились).
При езде аж подпрыгивает. То есть еду, и говорю букву «а». сначала идёт ровно потом получается а-а-а-а-а, потом снова ровно — ааааа (ну это когда колёса входят в фазу). И так 7 секунд подпрыгивает 7 секунд едет ровно.
Затрахало хуже горькой редьки. Да и для резины херово.

Я обычно резину не снимаю. Только воздух спускаю из камер, чтобы их не повредить. Ставлю старый маятник в тиски, в него колесо. На магнитик сбоку указку. Верчу спицы «на глаз», 100500 раз уже велосипедные колеса регулировал, так что попой чувствую что куда крутить. По звуку вытягиваю уже после основной регулировки, да и то не всегда. После регулировки полезно проехать по буеракам и протянуть спицы еще разок, чтоб все на место встало. Ну и для гурманов — в автомагазине можно купить самоклеющиеся грузики и отбалансировать в статике — это убирает мелкую вибрацию на больших скоростях.

пожалуй воспользуюсь твоим советом

Надо протягивать спицы сразу после первой 1000 км пробега. Потом ещё раз.
Это даже иномарок касается.

Вопрос — можно ли делать настройку спиц с резиной? Блин, только одел новую резину, отдал полторы тыщи за шиномонтаж, так жалко снимать.
.

Можно, но получится очень плохо, если вообще что-то получится.

Цель — свести биение к минимуму, об идеале не говорю — хотя бы чтобы не подпрыгивал.
.

Если сильных ударов и вмятин на ободе нет, то вывести в ноль можно.

По звуку спиц вряд угадаешь ровность обода, если он уже овал и восьмерит.
Снимать шины однозначно и тащить к специалисту.
Если колёса были отбалансированы, можно пометить установку шины относительно обода и после правки спиц поставить шину на то же место и возможно балансировать ещё раз не понадобится. Но лучше балансировать заново.

А ты знаешь таких специалистов у которых и шины снять можно и отстроить спицы? Чтобы приехать на Урале и уехать на нём же. Можешь посоветовать? Какой порядок цен?
Просто я уже по куче мотошиномонтажей звонил — везде не умеют строить спицы.

Знаю.
Спрошу у специалиста когда и как он готов заняться твоими колёсами и сообщу тебе.

Спасибо, буду дьявольски признателен ащем та

Энтони, к Скунсу обратись в разделе прочее услуги вроде.

Пока шаблон не сделал, то поступал так: мыл резину до черна, чтобы была чистая. Ось с колесом в тиски , крутил, приставлял мел к покрышке, на яичко. Показывало, где лишнее, ослаблял-подтягивал, вытирал мел и снова крутил-подставлял мел. Так несколько раз.
Потом так же мел приставлял с боку, на предмет «восьмёрки», тянул-ослаблял спицы, несколько подходов с мелом. Дальше сплошняком натягивал спицы одинаковым количеством оборотов, создавал напряжение. Получалось лучше, биение минимальное, терпимо, но всё едино хуже, чем на шаблоне без покрышки. Когда прошёл все четыре колеса, то вроде как и чувствовать начал спицы(натяг), через руки хорошо доходит.
В идеале: спицы прогнаные леркой, обод безупречный, на шаблоне сборка, импортная резина, балансировка грузиками. Тогда только доброта!

Спасибо за консультацию. Как делал шаблон? Есть в инете инструкция?
Если у мастера, про которого выше сказал дядька Академик, будет зело дорого, то тогда я сам сколхожу, чисто тыщ 5-6 проехать в этом сезоне, а зимой уже буду выводить всю херню.

У ВасиПЗ тут подглядел, всё расписано было. Поищи в его темах.

А не осталось, часом, чертежика такого шаблона?

Сделал чисто по фото, все размеры брал с колеса. Перемерял несколько ободов, нашёл радиус, прочертил на фанере. Только бобышки по кругу посадил не на саморезы, а на болтики М6 на сквозь. Теперь даже обод с «яичком» натягиваю на шаблон, а «восьмёрки» прижимаю струпцинами, 6 шт. Но, лучше конечно, чтобы обод был поровнее. Если колесо разбиралось и спицы все крутятся с одинаковым усилием, то только ослабляю до невозможности и одеваю на шаблон. Если половина спиц закипела и хрустит, то разбираю полностью и прогоняю всё леркой и мечиком, при натягивании лучше рукой чувствуется усилие через ключик.

Вот, недавно «тарелочку» перетряхнул.

Сделал чисто по фото, все размеры брал с колеса.

А осью просто прижимается ромашка, верно? Как вообще получается собранное по такому методу колесико? Ровнехонькое? Не требует доводки после снятия с шаблона?

Ось не просто прижимает, а хорошо притягивает к фанере. Подкладываются обязательно картонки ДВП, шт. несколько. Например, хочешь колесо назад поставить с утолщёной злой резиной, то набором фанерок смещаешь ступицу. Для нормального колеса 2 ДВП достаточно.
Нарабатываются свои тонкости после 2-3 колёс, пристрогаешься, то выходит очень даже прилично. Лучшего для себя я придумать пока не могу. Не лишне конечно хорошую импортную резину, а не нашу дубовую СССР и балансировку.
Такой же шаблон я видел на фото чисто из металла, весчь! Там и силушку не боязно приложить, исковерканый обод вдоль и поперёк ради интереса на бобышки натянуть. Тут, у кого какие возможности.
P.S. Кстати, храню специально пару уже лысых покрышек наших годов выпуска 195. мягонькие, сил моих нет, голимый каучук! Голыми руками в тепле на обод натяну. Не то, что 80 г.в., пластмасс, весь в трещинах. Что ботики раньше были «прощай молодость» — тапочки балетные. Сейчас купил, иду по морозу, как на чурочках, брякаю и подошва поперёк лопнула.

«только одел новую резину» — а точно дело в яйце, а не балансировке? я один раз пробовал услуги шиномонтажа по балансировке — неудачно, колесо было свежесобраным, соответственно относительно прямым, но на скоростях 40-80 явственно чувствовались биения, переходящие в вибрации пропорционально скорости. С тех пор всегда сам балансирую колёса и езжу аки по шёлковой простыне)

«Вопрос — можно ли делать настройку спиц с резиной?» — можно, на велосипеде только так и делаю, но на урале привык работать с голым колесом — наглядней.
«Цель — свести биение к минимуму, об идеале не говорю» — я лично добиваюсь того, чтобы просто биения укладывались в границы, указанные в книжке. 3мм на 8-ку и 1.5 на овал, кажется, или наоборот, или по полтора на то и другое. короче в литературе написано. Этого вполне достаточно. Но это с кривыми не новыми железными ободами — они в принципе кривые и их иногда надо ещё постараться загнать в эти грубые рамки. Нонешние люминиевые можно сделать лучше.

Ну а в конце балансировка. Упомянутые самоклеящиеся грузики, подшипники промытые и собранные на жидком масле, легкое постукивание кияночкой по стойке на которой лежит ось с колесом помогает на порядок повысить точность балансировки. Не забыть разобрать подшипники и заложить в них нормальную смазку!!
Оргазм на ровной дороге гарантирован))

Не, дело точно не в резине. У меня на прошлой резине потрясывало так же
За остальные советы спасибо.
Кстати вопрос — я не пропорю спицей камеру если буду регулировать с резиной?

«Кстати вопрос — я не пропорю спицей камеру если буду регулировать с резиной?» — от спиц камеру должна защищать резиновая лента, ну или накрайняк 3-5 слоёв синей изоленты))

Зарание признателен за ответы.

Причины и типы дефектов

Распространенными типами дефектов колеса велосипеда является восьмерка и яйцо. Возникновению деформаций способствует активная эксплуатация транспортного средства и интенсивная езда по неровным ухабистым дорогам.

Далее нужно раскрутить проблемное колесо, вращая его вокруг оси. Как правило, восьмерка видна невооруженным глазом. Если речь идет о незначительной деформации при вращении колеса (если восьмерка не видна, при первом рассмотрении) будет слышен характерный щелкающий звук.

Инструменты для устранения дефектов

Чтобы отремонтировать свое транспортное средство самостоятельно понадобятся следующие инструменты:

маркер или мел;
пластиковые монтажки для демонтажа покрышки;
спицевой ключ.

Алгоритм устранения деформации

Для начала нужно максимально точно определить проблемное место, выявив очаг поражения. Далее надо найти центральную спицу в пораженной зоне.

Обратите внимание: если восьмерка заваливается на правую сторону, первым делом нужно при помощи спицевого ключа подтянуть (или ослабить) спицу на противоположной стороне.

После выполнения манипуляции (подтягивать спицу нужно понемногу, примерно на 1/3 оборота) необходимо незамедлительно проверять результат. Далее таким же образом надо подтянуть соседние спицы на противоположной стороне. Количество оборотов ключа для подтягивания соседних спиц должно быть меньшим примерно в два раза, чем подтягивали центральную спицу. По мере отдаления от очага деформации количество оборотов должно постепенно пропорционально уменьшаться.

Восьмерка колеса велосипеда – определяем точное место

Чтобы определить точное место деформации необходимо перевернуть велосипед колесами к верху. Далее нужно вращать проблемное колесо, постепенно поднося мелок или маркер к крутящемуся ободу. В местах, где есть восьмерка, мелок или маркер коснется обода. Эти места необходимо отметить. Именно так можно определить проблемное место – очаг восьмерки.

Существует еще один метод определения очага восьмерки с использованием обыкновенных ушных палочек, скотча и маркера. Для выявления проблемного участка обода нужно наклеить ушные палочки при помощи скотча на перья передней вилки с двух сторон. Места, где ушные палочки будут соприкасаться с вращающимся ободом, являются проблемными зонами. Именно здесь необходимо будет подтягивать или ослаблять спицы в соответствие с алгоритмом описанным выше.

Важно: после устранения дефекта нужно в обязательном порядке проверить степень подтянутости всех спиц проблемного обода. Это поможет вам избежать возникновения неожиданных аварий на дороге.

Если у вас остались какие-либо вопросы относительно методики определения проблемного места и устранения деформации, рекомендуем вам просмотреть видео-инструкцию:

Если восьмерка небольшая на три спицы

Восьмерка побольше лечиться также как и малая

Колесо сплющено яйцом, алгоритм выпрямления чуть другой. Только подтягиваем нужную сторону

Как выпрямить колесо на деле и как определить точно где проходит восьмерка колеса велосипеда

Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод.

Для устранения «восьмерки» надо подтягивать спицы с одной стороны обода и ослаблять их натяжение с другой стороны. Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться другой дефект – «яйцо».

1) «Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось между двумя соседними спицами.
Подтягиваем одну спицу, например, на 1/3 оборота, а соседнюю ослабляем тоже на 1/3 оборота.

2) «Восьмерка» небольшая, дефектное место оказалось напротив какой-нибудь спицы.
Подтягиваем эту спицу, например, на 1/4 оборота, а две соседние ослабляем на 1/8 оборота.

3) «Восьмерка» затрагивает несколько соседних спиц.
Спицы, находящиеся ближе к центру дефекта, подтягиваем или ослабляем сильнее, чем те, которые находятся по краям.

После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном пути, но надо еще подкрутить ниппели в том же направлении.

Для устранения “яйца” тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

Для устранения «яйца» надо подтягивать спицы с обеих сторон обода.
Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться «восьмерка».
Если подтягиваем одну спицу на половину оборота ключа, то две соседние надо подтянуть на четверть оборота.

Обычно начинающим этот процесс надо повторить несколько раз, прежде чем «восьмерка» или «яйцо» исчезнет. Потом, по мере появления опыта, небольшие дефекты будут исчезать с первой – второй попытки.

При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:

Во-первых, спицы нельзя перетягивать (можно повредить обод или ниппели). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались перетянуты, надо ослабить их вместе с соседними спицами, и повторить регулировку.

Во-вторых, спицы не должны быть ослаблены (иначе они будут ломаться при езде). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались ослаблены, надо подтянуть их вместе с соседними спицами, после чего повторить регулировку.

Продолжаю обучение и на 4 и 5 занятии отрабатывал скоростное прохождение змейки и восьмерку, но сначало немного о площадке.

Занятие № 4 началось как обычно с повторения пройденного. 15 минут повторения и Павел останавливает для рассказа о новом упражнении “змейка”.
Краткий рассказ о том для чего это нужно и как делать. Основные моменты выполнения техники такие:
1. Выполнение на 2 передаче (“1 слишком медленно, 3 слишком быстро, значит выполняем на. Правильно 2 передаче” :-))
2. Тормозим двигателем.
3. При повороте нагружаем внутреннюю к повороту подножку. Отводим колено, а нога дальняя от подножки прижимается к баку и помогает удержаться на мотоцикле.
4. Чуть не доезжая конуса начинаем поворот и повернут прибавляем газ для стабилизации мотоцикла и его выпрямления.
5. Сбрасываем газ и поворачиваем.

Все это выполняем сидя.

Перед выполнение упражнения Павел на своем примере продемонстрировал правильность выполнения.

Пытаюсь выполнить и снова сталкиваюсь с проблеммой — как “переносить вес на подножку”. Координация движений полохая. конусы пропускаю.
Основные замечания при выполнении:
1. Недостаточная амблитуда — нужно широко выезжать. т.е. максимально удлинять траекторию и закладвать повороты максимально круто с наклоном мотоцикла. При этом отклоняться в сторону поворота, а не выполнять контрсвешивание.
2. Смотреть на конусы боковым зрением!
3. Открывать газ чуть раньше чем доезжаем до конуса.

Поотрабатывал и опять был остановлен Павлом. Новое упражнение. Змейка, но стоя.
Основные трудности:
1. сгибаем ноги.
2. смотрим не туда.
3. недостаточная амблитуда.

Поотрабатывал и снова остановка. Змейка на одной ноге.
Техника выполнения:
1. В момент поворота стоим на ноге, которая внутри поворота.

По трудностям в дополнение к предыдущим:
1. На руль не опираемся.

Круг сидя, круг стоя, круг со сменой ног. Так и докатался до конца часа.

Устал, доволный. Кстати змейка стоя и змейка с перестановкой ног как раз и помогли понять, что значит переносить вес тела

Поехал домой отдыхать, а на следующий день снова на учёбу.

Занятие 5.
Прибыл на занятия намного раньше, чем нужно. В 8:30 уже был у площадки. Пока никого не было воспользовался мгновение и сфотографировал площадку.

Справа медленные элементы, слева быстрые, по центру “демаркационная линия”, а в правом нижнем углу — стол для приёма посетителей под липой :-).

Площадка достаточно длинная. Метров 100 не меньше. Я стою у самого начала, а конец по прямой до маленьких конусов в конце. Разогнаться до 4 передачи хватает и еще затормозить неспешно. Качество асфальта среднее. Например слева примерно до половины ширины у газона верхний слой асфальта снят — эмитирует МКАД летом Перепад примерно 5 см. На медленных элементах имеются небольшие повреждения асфальта с перепадами до 2 см. Такой же единичный перепад имеется и на оставшемся асфальте слева. Песок наносит и его периодически местами убирают.
Все обучение проходит либо на правой стороне площадки, либо на левой.
На левой расставлена змейка для быстрого прохождения в виде 10 конусов. Прохождение в оба конца. Ближе к нам в начале змейки обозначена линия СТАРТ, а с другого конца линей старта является белая точка.
Также слева есть синий конус — с этого конуса до линии белой (ближе к месту съемки чем линия старт) обозначено место начала торможения.
Самый ближний конус слева — это обозначение съезда с левой половины площадки.

Движение по центральной части и по левой правосторонее.

Правая стороная площадки: восьмерки, медленный габаритный коридор, змейка амплитудная, эстакада и трамплин.
Видны дефекты асфальта.

На правой стороне отрабатываются медленные элементы. В самом дальнем конце расположены две восьмерки и одна восьмерка видна на фото. Восьмерки обозначены только краской без конусов.
В левой части многочисленные конусы и разметка (на фото видна плохо) обозначают габаритный коридор в виде восьмерки.
Желтые конусы на площадке обозначают змейку на с максимальнйо амплитудой — т.е. конусы нужно объезжать снаружи.
В далеке под березой имеется эстакада для отработки разворота в замкнутом пространстве и видимо прыжков. Там же имеется мини-эндуро трасса.

В гараже как и положено хранятся мотоциклы и расположено все необходимое для их ремонта. Справа можно видеть скромный инвентарь для поддержания площадки в чистоте.

Утром был на площадке заранее. Павел подъехал на R1 около 8:45. Был без шлема и как мне показалось ехал на моте от ворот, т.к. когда я заезжал на территории подозрительно похожий стоял около шлагбаума.
Начала выгонять моты. Подошел, помог выгнать парочку.
Далее попросился посидеть. Разрешение получил. Посидел. равновесие держать сложно.
Около 8:55 подошел Александр Григорьевич Московка и ученики. Учеников было много — человек 6.

Занятие началось опять с повторения. Повторил все упражнения по одному и был остановлен минут через 15-20 Александром Григорьевичем.
— На чём закончили предыдущее занятие? — спросил тренер.
— На змейке. — ответил ученик.
— Тогда поехали на восьмерку.

Опять краткий инструктаж.
Выполняем восьмерку сначало на холостых. Просто катаемся по восьмерке, начерченной на асфальте. Соблюдать коридор не обязательно.
Далее ездим сидя с одной рукой, а внутренняя рука в повороте поднимается паралельно земле перпендикулярно траектории и смотрим на кончики пальцев. Так и кружим по восьмерке.
Далее встаём и восьмеру крутим стоя.

Все это Александр Григорьевич ч показал на собственном примере и отследил и скорректировал правильность выполнения, после этого пошёл к другим ученикам.

Покрутился, покрутился. скучно. Восьмерку отрабатывал в Мото-образе и это упражнение вызывает желание гонять с наклонами, чем медленее медленного выписывать “мото-па”.

Подходит Александр Григорьевич и предлагает выполнить новый элемент. Т.е. крутить восьмерку на оборотах около 2000 и при этом при необходимости корректировать скорость на ручкой газа, а задним торозом. После объяснения техники последовали объяснения почему это важно, пользоваться задим тормозом. Например на мокром покрытии и мощном мотоцикле если разворачиваться на алом радиусе.

Формально при пользовании задним тормозом дали картбланж “оторваться” :-), ну и начал выписывать кренделя с наклонами почти до подножек, пока не срывало заднее колесов на имеющемся песочке. вообщем немного похулиганил

Ошибки теже:
1. смотрю не туда.
2. забываю перекладывать вес с одой подножки на другую.

Тут подходим Александр Григорьевич с метёлкой и савочком и предлагает “не крутиться юлой”, а дать тормозам остыть и отработать технику. Кручу без тормозов. Поехал катать скоростную змейку. Далее опять покрутил восьмерку.

Заскучал. тут занятие и завершилось.

Вообщем всё по плану.

Единственное что не совсем пока нравится, это то, что как только начинаешь чувствовать элемент и уже улучшать технику, сразу дают новое упраженение. Конечно такой подход связан с ограниченностью часов и добрать практику можно на повторениях в начале каждого занятия, но какая-то досада есть. с другой стороны обучение не надоедает! Помню как в Мото-образе крутил восьмерку. — после 50% практики уже наступала скукак на всех трех элементах площадки. Хотелось что-нибудь новенького. Тут соскучиться не дают.

Теперь в занятиях наступает двух недельный перерыв в связи с авто-ралли в Крылатском.

Также на занятия только в конце апреля, но на вторую половину оставлено самое вкусное!

Пожалуй, самым широко встречающимся видом неисправности на велосипеде является так называемая «восьмерка на колесе». Наверное, не найдется райдера, который не сталкивался бы с данной проблемой. При этом устранить эту неисправность достаточно просто. С подобной задачей справится даже начинающий велосипедист.

Когда байк едет, на колеса воздействует несколько видов нагрузки. Они бывают следующими:

— вертикальными (их вызывает не только вес самого байка, но и райдера);

— поперечными (появляются при разгоне и во время торможения);

— осевыми (их провоцируют резкие повороты, а также различные маневры).

Данные нагрузки деформируют колеса, что приводит к образованию «восьмерок». При этом не имеет значение, где райдер совершал велопрогулки – в городе на асфальте или по бездорожью. На динамику появления восьмерки и ее масштаб влияет целый ряд факторов. Это не только стиль езды на байке, корректность регулировки колеса, а также материал, из которого оно изготовлено. Естественно, что более качественный колесный обод не требует регулярного исправления.

Искривления обода

Новенький обод колеса обязан иметь совершенную круглую форму и быть предельно плоским в профильном направлении. Однако, со временем и под воздействием различных нагрузок он искривляется. Чаще всего встречаются такие дефекты, как:

1. Восьмерка. Она образуется из-за выгибания к ободу. При этом амплитуда вращения не совпадает с поверхностью вращения остальной части колеса. С этим дефектом райдеры сталкиваются очень часто.

2. Зонт. Он появляется, если колесо установлено не пропорционально перьям рамы. Вместе с тем, есть колеса, которые уже оснащены смещенным зонтиком. В том случае, если он не препятствует езде, не стоит уделять ему внимание.

3. Яйцо. Его провоцирует сплющенное в овал колесо. Данный дефект встречается не так часто, как восьмерка. Как правило, он возникает после того, как райдер спрыгнул на велосипеде с приличной высоты.

Исправление дефектов

Устранение восьмерки

Чтобы отыскать восьмерку, потребуется раскрутить все колесо. Затем необходимо приблизить маркер к ободу. Едва маркер заденет обод, тут же уберите его. Участок, отмеченный белым, и будет тем самым местом, по которому проходит восьмерка.

После чего необходимо приступить к работам по исправлению. Потребуется ослабить спицы с одной стороны и подтянуть их с другой. Учтите, что эти действия надо выполнять предельно щепетильно и планомерно. При этом не допустите образование яйца.

Существует несколько разновидностей восьмерок. Ниже будет описано, какие именно спицы необходимо применять для устранения дефекта:

1. Когда восьмерка появилась между 2 спицами, одну из последних надо незначительно подтянуть, в другую, наоборот, ослабить.

2. Когда восьмерка возникла напротив одной из спиц – то спицу, расположенную напротив дефекта, требуется подтянуть на четверть оборота, а соседствующие с ней спицы ослабить двукратно предыдущему значению.

3. Когда восьмерка появилась напротив соседствующих друг с другом спиц – необходимо ту из спиц, которая находится поближе к центральной части дефекта, очень сильно подтянуть. Достаточно сделать пол оборота.

Осуществив регулировку обода, надо снова раскрутить колесо и провести проверку. В том случае, если дефект исчез либо уменьшился в размерах, то работа выполнена корректно. Когда же дефект увеличился, надо вернуть ниппели в прежнее состояние. После чего потребуется повторить вышеперечисленные операции, но в обратном направлении. То есть, спицы необходимо уже не закручивать, а ослаблять. И наоборот.

Устранение яйца

Для начала отыщите сам дефект. Для этих целей вооружитесь мелком, раскрутите колесо. Затем поднесите мелок к наружной части обода колеса. Едва тот начнет касаться обода – моментально вырисовывается дефект в форме яйца.

Не унывайте, если восьмерка не исчезнет после первой попытки. Ведь здесь потребуется усидчивость. При этом большое значение имеет и опыт. Если райдер часто исправлял восьмерки, то каждый последующий дефект он будет справлять гораздо быстрее.

Исправление зонта

Потребуется отрегулировать и установить так называемый зонтомер прямо на колесную ось. Вместе с тем, предусмотренные в нем ноги должны соприкасаться с ободом. Что же касается указателя центра, то он должен соответствовать оси колеса и также дотрагиваться до нее.

Затем следует перевернуть колесо. Не прибегая к перенастройке зонтомера, поднесите его к противоположной стороне колеса. Когда его ноги не будут тереться об обод, в центральный указатель не сможет соприкоснуться с осью, то требуется подтяжка спиц с данной части колеса.

Каких ошибок не стоит допускать во время исправления восьмерки?

Не ослабляйте отдельные спицы. В противном случае их можно сломать в процессе велопрогулки. Когда же после регулировки некоторые из спиц остались ослабленными, подтяните их. При этом не помешает подтянуть и соседствующие с ними спицы. Только не переусердствуйте. В заключении выполните повторную регулировку колеса.

Также не стоит сильно перетягивать спицы. Так можно деформировать обод. Если после регулировки спица не ослабилась, а осталось перетянутой – ее следует ослабить. Вместе с тем, необходимо ослабить и соседствующие с ней спицы.

как исправить яйцо на колесе мотоцикла

Велосипедное колесо при воспринимает во время движения значительные нагрузки во всех направлениях – как в вертикальном (вес велосипедиста), так и в осевом (маневры, повороты, градусы), а также в поперечном (Разгоны и торможения). Причем величины усилий, воспринимаемых колесом, многократно превышают вес самого колеса. Поэтому, даже если вы катаетесь очень аккуратно, на ободе все равно будут образовываться дефекты – то есть нарушения его геометрической формы. Конечно, если колесо собрано правильно и из качественных деталей, то эти дефекты будут небольшими, и их надо будет устранять не чаще одного-двух раз в год (обычно в начале сезона, а также после серьезных уборок). Некачественные обода потребуют больше внимания – на них восьмерки могут образовываться после каждого катания.

Обод без дефектов представляет собой окружность, совершенно плоскую. Он должен располагается точно посередине относительно перьев вилки (а не относительно фланцев втулки!).

На ободе могут образовываться дефекты трех видов:

Устранение дефектов обода

Желающие научиться исправлять дефекты обода самостоятельно, должны учесть, что правка колеса – это операция, которая требует не столько умения, сколько терпения и усидчивости. Потому что ничего сложного в этом деле, в сущности, нет. Собрать колесо полностью значительно сложнее, и для выполнения этой задачи начинающему велосипедисту лучше обратиться в мастерскую.

Что нужно для того, чтобы научиться править колесо?

Устранение «восьмерки»

Устранение «яйца»

Для устранения «яйца» тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:

Вот и все, как видите устранение восьмерки и/ или яйца на велосипедном колесе вовсе не такое уж трудное дело, немного усилий и терпения и вы сможете спокойно править колеса самостоятельно, не обращаясь к механикам.

За испорченные вами обода мы ответственности не несем.

За статью благодарим неизвестного автора.

Как выровнять деформированное колесо мотоцикла («восьмёрка» или «яйцо»).

Приветствую всех мотоциклистов, кто хотя бы раз попадал в ямы наших «прекрасных» дорог и после этого задавался вопросом: как выровнять деформированное колесо своего мотоцикла. После попадания колеса в яму на скорости, происходит деформация (искривление) обода. Появляется или радиальное биение обода («яйцо»), или осевое биение обода («восьмёрка»). В этой статье мы постараемся разобраться, как можно избавиться от обоих деформаций и рассмотрим последовательность действий, при выравнивании спицованного колеса.

В статье мы будем рассматривать ремонт именно колёс со спицами, а не литых. С литыми колёсами всё довольно просто: ЧУТЬ кривой легкосплавный обод закрепляется через переходную шайбу (выточенную именно для вашей ступицы) на специальном станке, и прокатывается между роликами станка несколько раз, пока не станет ровным. Слово ЧУТЬ кривой я не зря выделил, так как если обод из лёгкого сплава сильно деформирован, то ремонтировать его нет смысла, особенно если вы любитель быстрых скоростей.

И если ваш обод из лёгкого сплава сильно деформировался при ударе, а тем более лопнул, то не слушайте, что вам скажут в колёсной ремонтной мастерской, каких сейчас полно, и что якобы любой кривой или треснутый обод из лёгкого сплава можно отремонтировать — всё это бред. Сильно деформированный или треснутый обод лучше сдать на «цветмет». Почему так жестоко? Ответ вы найдёте вот в этой статье, которую очень советую почитать всем, особенно любителям скоростей за 200.

Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.

Вообще то колесо может стать кривым не только от попадания в яму (от удара), но ещё и от неправильной (неравномерной ) подтяжки спиц ремонтниками новичками. И для биения обода колеса, существуют допустимые нормы.

Для спицованных колёс отечественных дорожных мотоциклов, кросачей, эндуро и чопперов, эти допустимые нормы не такие жёсткие как для легкосплавных колёс спортбайков (так как скорости на таких мотоциклах меньше) и допуски составляют до 1,2 — 2 мм для радиального биения обода («яйцо») и до 3 мм для осевого биения («восьмёрки»). Но всё же при выравнивании обода, мастеру всегда следует стремиться к идеалу (нулевому биению).

Для легкосплавных колёс дорожных и спортивных мотоциклов, требования допуска более жёсткие, так как скорости и обороты близки к самолётным. Для колёс из лёгкого сплава современных дорожников, допустимое биение, в обоих плоскостях, не должно превышать 0,5 мм. А для колёс из лёгкого сплава спортбайков, биение (как осевое, так и радиальное) не должно превышать 0,2 мм. Зная эти допуски, при ремонте нужно стремиться достичь их, а в лучшем случае выйти в ноль.

На спицованных колёсах биение (кривизну) обода, превышающее допустимые нормы, устраняют с помощью перемещения обода относительно ступицы колеса, путём последовательного удлинения и укорачивания нужных групп спиц. А вот именно каких нужных групп спиц, мы и рассмотрим более подробно ниже.

Радиальное биение обода — овал или «яйцо».

Радиальное биение обода проверяется и устраняется в первую очередь. Перед проверкой ось колеса и само колесо закрепляется в специальной стойке, которую несложно изготовить, приварив две профильные трубы или два швеллера к какому нибудь столику (см фото 1 и 2).

Так же нужно выточить ось для колёс, и чтобы эта ось стала универсальной (подходила для всех колёс) нужно выточить для этой оси два конуса, которые будут упираться в подшипники проверяемого колеса и зажиматься на оси винтами (см. фото 2). Подробно об изготовлении такого приспособления, которое также подойдёт и для статической балансировки мото-колёс, можно почитать вот в этой статье.

Но можно просто зажать ось колеса от вашего мотоцикла в тиски (развернув их на 90 градусов) и затем одеть на ось колесо, втулку ( можно подходящий по длине кусок трубки, чтобы колесо не гуляло) и закрутить гайку оси. Далее к ободу колеса в двух плоскостях подводится носик индикаторной стойки и проверяется на сколько колесо кривое, прокручивая обод и следя за отклонением стрелки.

Далее вместо часового индикатора, в стойку (с помощью самодельного хомутика) закрепляется обыкновенный мел, который начертит при проверке участок обода, который выпирает больше других. При проверке радиального биения, след от мела на ободе может появиться или на одном участке, или на двух диаметрально противоположных (противолежащих) участках.

Если след от мела появился только на одном участке обода, то это значит, что ступица колеса находится не в центре обода. Ну а если при прокручивании колеса, мел начертит след на двух противолежащих участках, то это значит, что обод деформировался и стал овальным (или в форме яйца).

Все головки (ниппели) спиц, а точнее их резьбу, перед началом работ (а лучше за пару часов до работы) советую пролить какой нибудь проникающей жидкостью, типа WD-40, но можно использовать и тормозную жидкость. Это поможет намного легче прокручиваться головкам спиц, особенно если они подверглись коррозии. Обычный рожковый ключ при прокручивании спиц я не советую использовать, так как велика вероятность смятия граней ниппелей спиц, особенно если они не новые и их резьба чуть ржавая.

Нужно будет изготовить ключ для спиц, который будет захватывать все четыре грани головки, а не две. Такой ключ не сложно сделать из головки на 12, 13 или 14 из набора инструмента. В головке есть квадрат, который подходит своим размером только для спиц малокубатурных мотоциклов. Но для более толстых головок спиц (больших мотоциклов), квадрат внутри головки нужно будет расширить с помощью надфиля, немного расточив все четыре грани (проверяется конкретной спицей вашего байка).

alt=»%D0%A1%D0%BF%D0%BC%D1%86%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87″ />Когда вы добьётесь с помощью надфиля того, что квадратик головки плотно будет надеваться на квадрат головки спицы, нужно будет сделать диском болгарки в головке пропил, такой ширины, чтобы в этот пропил свободно проходила спица. Пропил позволит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Теперь останется только приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.

С помощью такого ключа, мне удавалось откручивать даже сильно ржавые спицы, а грани ниппеля спицы всегда оставались целыми.

Процесс выравнивания. Для возвращения ступицы в центр колеса (обода), нужно сначала ослабить натяжку спиц на той половине обода, которая не имеет след от мела. Причём сильнее нужно ослабить спицы именно посередине участка той половины обода, которая не имеет следа от мела. А спицы находящиеся не посередине, ослабляют всё меньше и меньше. То есть чем дальше от середины, тем слабее ослабляется каждая спица. Получается, что половина обода, которая не имеет следа мела, будет постепенно удаляться от ступицы.

alt=»%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0 %D1%81 %D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E %D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B %D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0.» />А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), то есть с следом от мела, наоборот будет приближаться к ступице. И в этой части обода (отмеченной мелом), наоборот нужно натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем сильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются слабее (чем дальше каждая спица от середины, тем слабее её натягиваем).

Можно для точности посчитать обороты, например в центре выпуклости вы сделаете 4-5 оборотов спицы, а каждая следующая спица (по счёту), отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), будет натягиваться на четверть оборота меньше. Следующая по счёту спица, отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), уже на две четверти оборота натянется меньше, и так далее. Конечно этот счёт довольно условный и количество оборотов каждой спицы зависят от длинны и высоты выпуклости (то есть величины деформации), но всё придёт с опытом и новичкам лучше всё делать по чуть-чуть, не спеша.

Главное уяснить то, что натяжение спиц закручиванием их ниппелей, следует производить только до тех пор, пока из-за перемещения ступицы к центру колеса, не натянутся диаметрально противолежащие спицы (которые были ослаблены вами). И дальнейшее натяжение спиц, без дополнительного ослабления противолежащих спиц, нельзя делать ни в коем случае, так как это приведёт к повреждению спиц или порче (зализыванию) их ниппелей.

И после каждого этапа ослабления и натяжки противолежащих спиц, следует заново проверять биение колеса с помощью мела или индикатора (вдруг уже обод ровный). Это позволит точно наблюдать за процессом возвращения ступицы в центр колеса, или выравнивания обода, и не позволит перетянуть ступицу в противоположную сторону.

Овальность обода (или «яйцо») устраняется с помощью ослабления спиц на тех участках, где мел не оставил следов, и натяжением спиц на тех выпуклых участках, где мел оставил след. И тут тоже, больше всего натягиваются те спицы, которые находятся на самой середине (вершине) выпуклого участка, и другие спицы натягиваются меньше, по мере их удаления от вершины выпуклости.

Для точной проверки радиального биения, до и после выравнивания обода, мел или индикатор приставляют как снаружи, так и изнутри обода (ближе к отверстиям спиц), чтобы во время проверки, исключить возможное попадание мела или индикатора на местную вмятину на кромке обода,(которая бывает от удара о камень или кромку ямы).

Осевое биение обода («восьмёрка»).

Всем известно, что спицы колеса отходят по очереди то на одну сторону ступицы, то на другую. И обод при «восьмёрке» тоже может выпирать (быть выпуклым) на одну сторону или на другую. Естественно на той стороне, где обод выпирает больше, при прокручивании колеса мел оставит след. И вот на этой стороне обода, где мел оставил след, те спицы которые идут тоже на эту же сторону ступицы — ослабляют. Причём ту пару спиц, которая находится там, где мел оставил самый отчётливый след (вершина выпуклости) ослабляют больше, а последующие спицы, этой же стороны ступицы, ослабляют меньше.

На этом же участке обода (там где отчётливый след мела), спицы, которые идут на другую сторону ступицы, наоборот натягивают. И если предварительно ослабленные спицы натянутся до того, как осевое биение обода будет устранено полностью, то эти спицы заново ослабляют. То есть при выравнивании осевого биения обода, нельзя натягивать спицы одной стороны колеса (ступицы), без предварительного ослабления чередующихся с ними на ободе спиц, идущих к другой стороне ступицы.

После окончательного устранения биения обода, как радиального, так и осевого и повторных проверок часовым индикатором, все спицы равномерно подтягивают. Равномерность натяжения можно проверить по звуку (как струны гитары), то есть все спицы, при постукивании по ним ключиком, должны звучать по возможности одинаково.

Проверка после выравнивания колеса, на всякий случай.

Чтобы быть полностью уверенным, что при установке колеса на мотоцикл и пробной поездке, спицы не ослабнут и колесо не искривится вновь, следует сделать следующее. Нужно уложить обод колеса на два противолежащих деревянных бруса, и затем встать всем весом на ступицу колеса, сначала на одну сторону, а затем перевернув колесо, встать на другую сторону ступицы. После этого, колесо опять проверяют мелом или индикатором, нет ли биения обода, а так же проверяют по звуку равномерность натяжения всех спиц.

Если всё в порядке, то вам останется всего лишь сделать последнее — это сточить резьбовую часть (заподлицо с ниппелем) тех спиц, которые выступают из ниппеля в сторону покрышки (которая пока не установлена).

Только здесь главное не переборщить с усилием и делать всё по чуть-чуть, так как усилие пресса в несколько тонн. В любом случае, под погнутую часть обода, с обратной стороны подкладывается текстолитовая опора, и только после этого давим. Иначе вы вдавите не только погнутый участок, но и соседний (ровный).

Вот вроде бы и все премудрости правки колёс, по край ней мере те, которые знаю я. Ведь всё таки с помощью описанных выше приёмов работы, мне удалось восстановить не одно колесо и спасти их от свалки. И надеюсь данная статья, поможет многим владельцам мотоциклов, выровнять деформированное колесо вашего мотоцикла, и впоследствии насладиться скоростью, ведь только на идеально ровных колёсах, можно разогнаться до приличных скоростей без последствий; успехов всем.

Убрать «Яйцо» с спицованного колеса.

пожалуй воспользуюсь твоим советом

Надо протягивать спицы сразу после первой 1000 км пробега. Потом ещё раз.
Это даже иномарок касается.

Можно, но получится очень плохо, если вообще что-то получится.

Если сильных ударов и вмятин на ободе нет, то вывести в ноль можно.

Знаю.
Спрошу у специалиста когда и как он готов заняться твоими колёсами и сообщу тебе.

Спасибо, буду дьявольски признателен ащем та

Энтони, к Скунсу обратись в разделе прочее услуги вроде.

У ВасиПЗ тут подглядел, всё расписано было. Поищи в его темах.

А не осталось, часом, чертежика такого шаблона?

Вот, недавно «тарелочку» перетряхнул.

Сделал чисто по фото, все размеры брал с колеса.

Как выровнять деформированное колесо мотоцикла («восьмёрка» или «яйцо»)

Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.

Радиальное биение обода — овал или «яйцо».

Когда вы добьётесь с помощью надфиля того, что квадратик головки плотно будет надеваться на квадрат головки спицы, нужно будет сделать диском болгарки в головке пропил, такой ширины, чтобы в этот пропил свободно проходила спица. Пропил позволит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Теперь останется только приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.

А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), то есть с следом от мела, наоборот будет приближаться к ступице. И в этой части обода (отмеченной мелом), наоборот нужно натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем сильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются слабее (чем дальше каждая спица от середины, тем слабее её натягиваем).

Осевое биение обода («восьмёрка»).

Проверка после выравнивания колеса, на всякий случай.