Как самому отбалансировать колесо на автомобиле

Балансировка колес в домашних условиях

Если универсальность не нужна, то можно использовать старую ступицу с подшипником.
Заднюю не рекомендую, т.к. 2 фактора нехороших
— сам барабан нужно балансировать
— самоустанавливающиеся подшипники имеют люфт
Ступичный подшипник для “станка” необходимо полностью очистить от смазки, убрать пыльники. Т.е.обеспечить минимальное сопротивление качению.

Ну и само кино, где показано как отбалансировать колесо на такой конструкции:

Если нужна универсальность и точность сопоставимая с балансировкой на станке, то можно соорудить сам станок с конусным шпинделем индикаторами радиального и горизонтального биения колеса.

Про индикаторы.
Можно использовать раскепник (прибор для измерения биения коленвала), но это жирно, да и жалко использовать его так.
Можно купить на алиэкспрессе у китайцев микрометр вот такого типа

Он стоит 400-600 рублей.
Для измерения угла биения его нужно просто переставлять. Или использовать конструкцию шаровых шарниров.

Вообще полезная штука, т.к. позволяет проверить деформацию диска, как осевую так и радиальную.
Российский Технический Регламент оговаривает максимальное значение не выше 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Стандарт подразумевает, что если показатели не будут выше 0,5 мм, то диск не должен являться причиной биения рулевого колеса. Много это или мало?
В международной практике в области производства дисков нет единых значений биения
– у каждой страны они отличаются. Например, базовые требования Японии ограничивают данный показатель как 0,20 мм. Требования американской системы сертификации указывают на 0,3 мм. Европейские требования имеют предел в 0,25 мм.

Зафиксировав с помощью конуса и гайки колесо на станке, проверяем радиальное и горизонтальное биение колеса.
Если в норме (а нормы это для легковых в пределах 1 мм)

можно продолжать балансировку. В противном случае смотреть что выкидывать на свалку — шину или диск )))
Т.е. как в кино в начале

Есть еще один вариант. 2 стойки с подшипниками

Вал с конусной цапфой.
Такое приспособление используется энергетиками для балансировки роторов электродвигателей, но оно нормально юзается для балансировки колес, главное изготовить вал с цапфой на котором можно закрепить колесо при этом точно отцентрировав его.

Балансировка – не просто грузики. Как правильно балансировать колесо и ничего не испортить

Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?

Честно говоря, задавая вопросы своему знакомому шиномонтажнику про балансировку, я рассчитывал получить в ответ что-то очень стандартное, но с некоторыми деталями, о которых раньше не знал. Но в жизни всё пошло не так, и в ответных сообщениях в мессенджере получил в общей сложности чуть больше часа голосовых сообщений. Может, чуть меньше часа, если убрать оттуда непечатную лексику (причину которой назову ниже), но всё равно много. И решил, что материала будет два. Один – как раз про балансировку (о которой я, оказывается, знал лишь поверхностно), второй – про то, как по некоторым признакам отличить в шиномонтаже нормального мастера от криворукого упыря и вымогателя денег.

Зачем нужна балансировка?

Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.

Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.

Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.

Что мотор, что колесо

Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.

Первая – это сборка нового колеса. Каждое только что собранное колесо нужно балансировать. Это очевидно. Вторая ситуация связана с сезонной «переобувкой». Если колёса хранились в сборе, их тоже нужно проверить на баланс. Бывает, что балансировка не требуется, но чаще всё-таки её приходится делать.

На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.

Как ни странно, очень часто колесо с новой шиной приходится балансировать дважды. Первый раз – во время сборки колеса, второй – после обкатки. Дело в том, что во время хранения шины она может потерять свою круглую форму. Немного «оквадраченную» шину ставят на диск, делают балансировку, но со времени шина возвращает свою форму. Иногда балансировка после этого сохраняется, иногда – нет. Поэтому колесо с новой шиной советуют проверить на балансировку повторно, рекомендуемый пробег – 1000 километров.

Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.

Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.

В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.

Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.

Чем и как?

Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.

Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.

Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.

Обратите внимание, как мастер будет центрировать колесо на станке. По тому, как он это делает, можно оценить радиус кривизны его рук. Всего есть три способа. Первый – самый простой и самый нежелательный. В этом случае конус, который входит в центральное отверстие диска, устанавливается снаружи диска. То есть колесо вешают на вал станка, затем надевают конус, потом прижимают его гайкой. Для литых дисков это самый нежелательный способ центрирования. Дело в том, что снаружи этот диск просто отлит, а вот внутри он обработан фрезеровкой. И внутренняя часть центрального отверстия заметно точнее наружной. Поэтому литой диск лучше ставить иначе: конус должен фиксировать внутреннюю часть. В этом случае последовательность расположения на станке будет такой: на вал надевают конус, затем – колесо, а уже его прижимают к планшайбе тарелкой. Кстати, для штамповки оба способа будут нормальными: с точностью изготовления штампа «плюс-минус трамвайная остановка» сторона приложения конуса не имеет никакого значения.

От чего зависит, какой способ выберет мастер? Только от самого мастера. Любой станок позволяет центрировать колесо обоими способами. Но для первого нужно меньше телодвижений, и лентяй выберет именно его. А ещё можно потерять некоторые детальки, без которых второй метод применить нельзя. Такое тоже бывает, и это признак весьма посредственной «шинки».

Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.

И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.

Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.

Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.

Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.

А если обманет?

Про то, как отличить нормального мастера от шаромыжника, я расскажу в следующий раз. Это очень интересно, но очень долго. А пока придётся просто посмотреть, как будет балансировать колёса специалист и как это будет делать низкоквалифицированный мошенник (для простоты назовем его просто «упырь»).

Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.

Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.

Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).

Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.

Перед установкой колеса на ступицу специалист проверит прилегающие поверхности. Никакой грязи там быть не может. Кстати, небольшое замечание любителям покрасить тормозные барабаны на своих ВАЗах: краска с барабана отваливается (да-да, вот эта «высокотемпературная» – тоже), и колесо начинает болтаться. С такими колёсами можно съездить разве что за премией Дарвина.

Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.

И последнее: хороший специалист отбалансирует всё, что имеет центральное отверстие (и иногда даже не имеет, как на некоторых Пежо и Ситроенах). Фразу «а чота колесо не балансируется» произносит только упырь. Кстати, были случаи, когда ради веселья отбалансировали старое ведро и табуретку. Юмор, конечно, специфический, но какой уж есть.

А ещё слова «резина, шестнадцатый радиус, баллон, скат и сосок» относятся с лексике упырей. Но об этом, как и договаривались, поговорим в следующий раз.

Как проверить балансировку колес своими руками: инструкция

Колесный дисбаланс чреват последствиями. Даже малейшие изменения шин влекут некорректную траекторию на дороге, ставя под вопрос жизнь и здоровье участников дорожного движения. Как балансировка колес способна предотвратить неприятности, что это за процедура и зачем она применяется?

Что это такое

Так называют процедуру уравновешивания колес, чтобы они вращались в нужной проекции и не ударялись при езде. Балансировка производится и в домашних условиях, но делается это редко ввиду недостатка знаний, опыта и технических приспособлений. Операция органично распределяет вес колес, обеспечивая оптимальное вращение. Различают 2 вида дисбаланса:

• Статического типа. Параллельное расположение инерционной и вращаемой осей приводит к смещению, биению и неоднородному распределению массы колес в длину.
• Динамического типа. Здесь инерционная и вращаемая ось не совпадают, образуя угловое пересечение. В результате масса неравномерно распределяется в ширину.

Балансировка выполняется часто. Лучше всего проводить ее на СТО или в шиномонтаже, где имеется необходимое оборудование.

Специалист проведёт балансировку быстро и качественно

Как балансируют колеса в условиях шиномонтажа

Специалисты центруют колеса, подвешивая подготовленные грузы к дискам. Решающее значение имеют качество оборудования и квалификация сотрудника. Во избежание неточностей станки, на которых измеряется центровка, регулярно калибруются, за ними бережно ухаживают и проверяют. На оборудовании устраняют и статический, и динамический дисбаланс. Случается, что на колесах они присутствуют вместе.

В некоторых случаях, когда требуется исключительная точность, авто подвешивается на стенде, а измерения производит компьютер. В момент раскрутки колеса до определенной скорости, он указывает зону, где требуется подвесить груз.

Важно своевременно балансировать шины на грузовых автомобилях

Грузовики и автобусы балансируют автоматическим способом, засыпая внутрь гранулированную массу. В движении гранулы липнут к шине изнутри, равномерно распределяя вес и обеспечивая точное перемещение по траектории.

Балансировка — популярная услуга на любом шиномонтаже

Как отбалансировать колесо своими руками в домашних условиях

Процедуру реально произвести своими руками. Процедура состоит из таких этапов:

1. Покупка самоклеющихся балансиров.
2. Тщательное промывание колеса, устранение камушков и грязи из протектора, а также удаление старых грузов.
3. Демонтаж колпаков.
4. Подъем одной из сторон авто домкратом.
5. Перед тем как проверить балансировку колес своими руками, автомобилист немного ослабляет ступицу.
6. Колесо раскручивают по часовой. После остановки отмечают нижнюю точку. Подойдет маркер. Затем его раскручивают против часовой, и если отметка снова оказывается внизу, с противоположной части устанавливают грузы.
7. Балансиры фиксируют к дисковому ободу с 2-х сторон.
8. Установка происходит до момента, когда при раскрутке отметка каждый раз будет останавливаться в разном положении.
9. Процедуру проводят для каждого колеса.
10. Завершающим этапом становится выезд из гаража и проверка рулевой вибрации. Если она есть, процедура выполнена неправильно.

Любой шиномонтаж оперативно проводит балансировку. Средняя стоимость не превышает 150 рублей за колесо. Целесообразнее не рисковать и не тратить время, а сразу обратиться к профессионалам.

Провести балансировку можно своими руками

Как часто нужно делать балансировку?

Автомобилисты часто задаются вопросом, как часто нужно делать балансировку. Временной интервал здесь роли не играет, скорее все зависит от обстоятельств. Так процедура желательна при таких операциях:

• монтаж новой шины;
• достижение очередных 5 000 пробега;
• наезд на яму или пробитая подвеска;
• колесный ремонт;
• ощущение кузовной вибрации или ударов в руль. Лучше всего симптоматика проявляется на скорости в 60 км/час.

Все перечисленное является веской причиной балансировки.

Балансировка колёс занимает не много времени

Обязательно ли балансировать всё?

Да. Мнение, что задние колеса балансировать необязательно, неверно в корне. Дисбаланс может не проявляться в форме рулевой вибрации, но это не означает, что масса распределена равномерно. Проблема повлечет преждевременный износ комплектующих элементов задней и передней подвески. Постоянные удары приведут к пробуксовке и проблемам в движении.

Специальная установка позволяет балансировать шины разных размеров

Что будет, если этого не делать

Пренебрежение правилами влечет за собой серьезные последствия. Их много, но основные дефекты укладываются в 4 категории:

• Преждевременный износ шины, вид и срок службы которой оставит желать лучшего. Вибрация, формируя пробуксовку, исключит равномерное соприкосновение с дорогой, в результате которой протектор просто сотрется.
• Угроза безопасности движения. Разбалансированные колеса, что называется, живут своей жизнью, подпрыгивая и смещаясь в различных траекториях. Это снижает управляемость авто, увеличивает тормозной путь и вероятность ДТП.
• Повышенное воздействие на подвеску автомобиля, износ подшипников, ступицы и других узлов.
• Рулевая вибрация, исключающая комфортный путь и спокойное передвижение по дороге.

Все перечисленное однозначно предотвращает балансировка колес, что это и зачем она выполняется — вы уже знаете. Заметив характерную симптоматику, водителю лучше не медлить и устранить дефекты на ближайшем шиномонтаже. В будущем это избавит от больших проблем и трат.

Балансировка колёс своими руками: как сэкономить на шиномонтаже

Большинство автомобилистов очень часто забывают о том, что колеса нужно не только вовремя подкачивать, проверятьдавлениев шинах, но и проводить балансировку. Данной процедуре нужно уделять достаточно внимания. Именно от правильности балансировки колес будет зависеть исправность работы подвески машины, срок ее работы, а также будет ли безопасной и комфортной езда на таком автомобиле.

По мере течения времени водители убеждаются в том, что проводить балансировку шин нужно в любом случае, причем достаточно часто. Но, увы, не все осознают важность такого мероприятия, не проверяют качество выполненной в шиномонтаже работы. А зря. Ведь если все проследить и проконтролировать, Вам не придется раньше времени менять шины и диски.

Для чего нужна балансировка колес

Не каждый автолюбитель знает ответ на данный вопрос. Но большинство водителей имеют общее представление о том, зачем нужно проводить балансировку колес: если масса колеса будет распределена равномерно по отношению к центру, то вибрация от колеса будет минимальной. Но как же балансировка влияет на срок службы колес, Вашу безопасность и комфорт? Если не сильно углубляться, то сокращенный ответ на этот вопрос будет таким: если в колесе нет баланса относительно всех осей симметрии, то в нем появляются разные центробежные силы, причем отличаются они вектором положения, от чего и создается вибрация колеса, а на ступицу накладываются нагрузки по разным направлениям.

Последствия неконтролируемой эксплуатации машины, а вернее, отсутствие контроля над колесами, могут быть самыми разными. Например:

1) Из-за возможных перегрузок, которые не предусмотрены производителем, несущие узлы подвески могут быстрее износиться, а именно подшипники ступицы придется поменять раньше времени. Если нагрузки будут слишком большими, то во время езды некоторые детали подвески могут даже разрушиться. Из-за этого прямо на дороге колесо может просто отлететь, что может стать причиной достаточно серьезной аварии.

2) Колесо, которое вибрирует, отличается крайне плохом сцеплением с дорогой, то есть контактное пятно с дорогой нестабильно. Это приводит в тому, что управлять машиной становится труднее, а тормозной путь становится длиннее. По причине этого водить такую машину менее безопасно.

3) Разбалансированное колесо вибрирует из-за неравномерной нагрузки, которая приходится на протектор. Из-за этого существенно снижаются ресурсы шин, что приводит к ускоренному изнашиванию покрышек.

4) Вибрация от колеса передается рулю, что приносит водителю достаточно сильный дискомфорт.

Как узнать нужна ли балансировка

Что касается самого дисбаланса колес, то он может быть статический и динамический. В рамках статического дисбаланса происходит смещение центральной оси инерции от оси вращения: по факту, они параллельны, но не совпадают. Неравномерное распределение массы приводит к образованию вращающего момента, начинаются маятниковые колебания. Это будет происходить до тех пор, пока масса не перейдет в крайнюю нижнюю позицию. Чтобы устранить эту проблему, нужно провести статическую балансировку, то есть установить корректирующую массу с диаметрально противоположной стороны колеса.

Из-за того, что колесо может быть неуравновешенным по ширине, возникает динамический дисбаланс. Обнаружить подобный дефект можно во время вращения колеса. В колесе формируются центробежные силы разного направления, которые формируют пару с неким моментом вращения. Провести динамическую балансировку значит специальные грузики внутри и снаружи колеса, которые будут уравновешивать нагрузку, причем именно в той плоскости, в которой «работает» описанная пара сил.

Признаки наличия неуравновешенности колес

1) Если Вы чувствуете вибрацию, исходящую от руля. Зачастую, причина этому – неуравновешенность одного из передних колес. Во время этого ломается подшипник ступицы. Из-за вибрации может произойти разгерметизация кондиционера.

2) Во время движения по дороге заднюю часть машины заносит в разные стороны. Это может сигнализировать не только в том, что колеса разбалансированы, но и о возможных проблемах с задней подвеской, а конкретно со стойками, сайлентблоками балки. Именно потому нужно проводить балансировку не только передних, но и задних колес. Задние колеса всегда разбалансированы меньше, чем передние, но этот факт все равно имеет место быть. Поэтому задние покрышки могут изнашиваться неравномерно.

Виды и методы балансировки

Исходя из видов дисбаланса, есть два вида баланса – статический и динамический. Они соответственно направлены на устранение соответствующей неуравновешенности. Если колесо сбалансировано статически, то его масса распределена относительно оси вращения равномерно. Из-за неравномерности распределения дорога во время движения машины очень «бьет» по колесу, а в следствии, и по всем элементам подвески. Сделать статическую балансировку можно на любой шиномонтажной станции.

В случае динамически сбалансированного колеса, его масса равномерно распределена относительно плоскости вращения, то есть колесо не поворачивается от внешней стороны к внутренней, и наоборот. В противном случае, колесо будет совершать боковые колебания. Чем шире будет колесо, тем сильнее оно будет колебаться в случае динамического дисбаланса.

Также существует такая разновидность балансировки, как финишная. Такую процедуру нужно проводить даже с новыми качественными колесами. Это нужно делать потому, что в элементах опоры колес может быть остаточный дисбаланс, причем проявляется эта неуравновешенность достаточно сильно, причем заметно это именно во время движения на высоких скоростях. Также будет иметь место ускоренный износ покрышек.

Балансировка колес своими руками

После прохождения 15000 км, нужно обязательно провести балансировку колес. На шиномонтажной станции процесс уравновешивания колес займет несколько минут, а вот в гараже, при собственноручной балансировке, нужно будет использовать подручные средства. Для того, чтобы своими руками сделать балансировку колес, нужно выполнить определенную последовательность действий.

1) Используя домкрат, нужно приподнять переднюю часть автомобиля.

2) Далее нужно немного отвинтить гайку ступицы и провести расшплинтование. Благодаря этому, крепление подшипников на передних колесах станет более слабым. Достаточно будет сделать два – три оборота.

3) Этот этап наиболее ответственный. Нужно менять положение колеса. Если оно разбалансировано, то будет заметно движение колеса в разные стороны.

4) Нужно будет немного уменьшить давление в шинах и снять с колеса грузики, если они были поставлены заранее. После этого нужно начать вращать колесо в направлении против часовой стрелки. После полной остановки, нужно будет сделать отметку мелом и краской. Благодаря этому можно будет отметить верхушку колеса.

5) Далее нужно вращать колесо по часовой стрелке. Также нужно будет дождаться его полной остановки, после чего сделать отметку. Она не должна совпадать с предыдущей меткой. Так станет видно, какая именно область колеса наиболее легкая. Это место располагается между теми метками, которые будут сделаны. В этом месте нужно будет сделать еще одну метку.

6) Далее нужно установить маленькие легкие грузики (весом до 30 грамм) с обеих сторон от последней оставленной отметки.

7) После этого нужно будет проверить работу. Для этого нужно закрутить колесо и дождаться его полной остановки. После остановки грузики должны оказаться снизу. В противном случае нужно будет поставить грузики большей массы и повторить процедуру. Делать это нужно до тех пор, пока не будет достигнут тот эффект, который нужен.

8) После этого нужно будет поймать тот момент, когда колесо перестанет вращаться в различных положениях. Для этого нужно менять положение грузиков на одинаковое расстояние от последней отметки. Аналогичную процедуру нужно провести с остальными колесами.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов