Техника молодежи как собирать модели танков

Техника молодежи как собирать модели танков

Хобби настоящего мужчины: делаем танк (но маленький!)

На рынке существует множество самых разных моделей. Танки, грузовики, легковые автомобили, самолеты и корабли — даже космические есть! Конечно, никто не мешает собирать разностороннюю коллекцию из всего подряд. Но в каждой из «дисциплин» есть множество маленьких неочевидных хитростей, и для начала лучше отточить мастерство в чем-то одном, а уже потом, набрав опыта, расширять свое хобби.

Также неплохо выбрать любимый масштаб — их тоже множество. Скажем, самый популярный для моделей танков — 1/35 (модель уменьшена в 35 раз), для грузовиков — 1/43, а для легковушек — 1/24. Приемы работы в разных масштабах не всегда совпадают. Ведь чем в меньшее количество раз уменьшена ваша модель, тем большее с ней можно сделать. Некоторые даже имитируют росписью фактуру шерсти или сукна на форме выглядывающих из люков танкистов — тут уже насколько мастерства и усидчивости хватит.

Шаг 2. Выберите фирму

Стендовые модели — по сути, наборы для сборки, производимые разными фирмами. Цены и качество разнятся, как у Запорожца и BMW — за модель танка в масштабе 1/35 придется отдать, в среднем, от 500 до 5000 рублей. За что платим? За детальность проработки, удобство сборки, качество пластика — хороший легче обрабатывать. Немаловажно и отсутствие щелей — плотно прилегающие друг к другу детали не придется шпаклевать и шкурить.

Правда, зависимость качества от цены вовсе не линейна — не стоит думать, что, купив самую дорогую модель, вы автоматически обеспечите себе приятную и беспроблемную сборку. Деньги могут платиться за богатую деталировку. Она окупит себя с опытными моделистами, но начинать хобби танком на 1,5 тысячи деталей — идея не из лучших. К тому же есть фирмы, работающие по редким прототипам «для ценителей» небольшими тиражами — от этого их модели стоят недешево, но отнюдь не беспроблемны.

Поэтому новичку имеет смысл смотреть именно на фирму, а не цену. В этом смысле можно смело рекомендовать японскую Tamiya. Ее модели стоят весьма разумных денег (от 700 до 3000 рублей за танк в 1/35) и всегда приводят к ожидаемому результату. Хотя за это часто приходится платить обилием проработки — но ведь наша задача войти «в тему», а не ваять шедевры с ходу — такого не было даже у самых виртуозных моделистов.

Можно попробовать и отечественного производителя — например, фирму «Звезда». Это крупнейшая отечественная фирма по выпуску моделей, которая имеет множество наград на зарубежных профильных выставках. Только уточните у продавца, насколько «стара» модель — уверенным можно быть в том, что разрабатывалось в последние пять лет. Выпущенное раньше сделано на куда более сомнительном технологическом уровне и сегодня вряд ли актуально.

Шаг 3. Подберите инструменты

В первую очередь понадобится клей. Лучше не мудрить и купить специальный клей для моделей — предназначенный для полистирола, он оптимально подходит именно для них. Обратите внимание на «супержидкие» (extra thin) клеи. Часто удобнее не мазать склеиваемые части двух деталей, а просто соединить их и промазать стык — клей сам затечет куда надо, и оставит меньше следов.

Также помогут острый цанговый нож, пинцет, кусачки для отделения деталей от литников. Пригодится шкурка — в любом строительном возьмите несколько листов зернистостью от 600 до 1000, зачищать заусенцы у «скусанных» с тех же литников деталей.

Шаг 4. Чем будем красить?

Для начала неприятное — чтобы качественно покрасить модель, в любом случае понадобится аэрограф. А к нему — подающий воздух компрессор. Минимальная стоимость обоих — например, недорогой китайской фирмы Jas — от 3000 рублей.

Но если вы решили для начала «просто попробовать», имейте в виду, что «под кисть» лучше всего подходит водный акрил. Саму кисть лучше выбрать самую мягкую — колонок. Главное, не стесняйтесь разводить пожиже (водный акрил — как ни странно, водой). Лучше пройтись несколько раз полупрозрачными слоями, чем «толсто» мазнуть один раз.

Окраска выполняется минимум в три приема — грунт, сама краска и закрепляющий лак. Все это бывает на трех самых распространенных для моделизма основах — нитро, водный акрил и акрил спиртовой.

Нитрокраска держится и ложится лучше всего, но сравнительно долго сохнет. А еще очень неприятно пахнет, и вдыхать ее пары в непроветриваемых помещениях и вовсе вредно для здоровья. Водный акрил безвреден и пахнет нейтрально, но держится хуже всего. Спиртовой акрил — своеобразная «золотая середина». И ложится средненько, и пахнет умеренно.

Шаг 5. Не спешите

Моделизм — тема широкая и глубокая. Раскрыть ее полностью не получится и в двух-трех томах. Поэтому если вы загорелись пополнить ряды поклонников этого хобби или вернуться в него после долгого перерыва, не стесняйтесь искать информацию.

Вбив в поисковик запрос «стендовый моделизм», вы обнаружите десятки магазинов, сайтов и форумов, а также профильных групп в соцсетях. Интернет содержит терабайты советов, хитростей и тех самых неочевидных моментов, учет которых отделит приятную глазу модель от безнадежно испорченной.

Изучив информацию, пообщавшись с более опытными моделистами, дерзайте. При правильном подходе хобби более чем медитативное — отличный способ занять себя долгими зимними вечерами.

Стендовый моделизм как хобби: постройка танка ИС-2 “414” в масштабе 1/35 (часть 1)

Примерно в 10-13 лет мне очень нравилось собирать сборные модели. Просто когда-то на день рождения родители подарили мне сборную модель советского танка Т-34/76 обр.1943 года и это увлечение меня затянуло. Да, модель эту я собрал не аккуратно, с использованием обычного клея (Момент или что-то подобное). Это была первая модель, и ничего удивительного что 10-ти летний ребёнок её собрал не так как нужно.
Но позже это увлечение вытеснило новое, более серьёзное развлечение — мопеды и мотоциклы. Позднее автомобили, служба в армии, работа, большие автомобили, пассажирские и грузовые. Не знаю, что именно происходит — взрослею или меняются времена, но работа уже такая, что самостоятельно ремонтировать транспорт почти не доводится. Своей личной техникой занимаюсь только когда тепло. “Покрутить гаечки” всегда нравилось и нравится, но забота о здоровье (которое в магазине не продаётся) берёт верх над этим. Поэтому с наступлением холодов либо притащу какое-нибудь устройство или предмет из гаража домой и ремонтирую в своё удовольствие. Осенью 2017 наверно нечего было ремонтировать, и я стал вспоминать о своём хобби. Подписался на несколько групп по моделированию в соц.сетях, на несколько каналов на ютубе. И вот на Новый год 2018 решил вернуться в хобби. Но подход уже совсем иной. Ещё тогда, когда был ребёнком, показал фотографии своих моделей одному мною уважаемому взрослому человеку Сергею Леонидовичу К., и тогда он сказал: твои модели аккуратные, чистые, красивые. Но в то же время скучные. Они как с завода. Попробуй хотя-бы сделать подтёки масла над МТО, следы выхлопа из выхлопных труб. Об этом я думал не мало, но не совсем его понял. Ещё больше мне было непонятно как это вообще исполнить.
И вот на Новый год 2018 я приобрёл сразу две модели — советский тяжёлый танк ИС-2 и немецкий тяжёлый танк Тигр от производителя “Звезда”. Скажем так лёгкая и сложная модели.
ИС-2 это давно выпускающаяся модель и я с детства хотел что-бы этот танк стоял у меня на полке. Танк Тигр был несколько лет назад обновлён, стал более проработан детально и его так же не было у меня на полке.
Решил начать с простого что-бы “набить руку” — перерыв как никак был более 10 лет.
Помня слова Сергея Леонидовича, решил что машина должна получиться потрёпанная, повоевавшая, повидавшая. И за основу было взято фото танка ИС-2 с башенным номером “414” из состава 7-ой ОТДЕЛЬНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ ТЯЖЕЛОЙ ТАНКОВОЙ НОВГОРОДСКО-БЕРЛИНСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНОВ СУВОРОВА И КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ БРИГАДЫ:

Приступим к сборке модели. Начинаем всё по инструкции. Отделяем детали ходовой и нижней части корпуса от литников, зачищаем и подтачиваем их где необходимо. Для этого необходимы цанговый нож и небольшой надфиль.

Далее склеиваем опорные катки, ведущие звёзды, “ванну” корпуса и приклеиваем торсионы. Одеваем опорные катки на торсионы “на сухую” — это нужно для формирования полунаборных траков. Траки отличаются по цвету пластика, т.к. они из другого набора (танк КВ-1 от “Моделист”).

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби.

Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной.

Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны. Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель.

Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом.

После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО!

Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны, возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.).

Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь в виду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее.

Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь.

Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло.

Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить

…покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например: художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель, которую Вы держите в руках, уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.

Сколько стоит заниматься моделизмом

Кто-то собирает свою эскадрилью самолетов, кто-то — личную бронетанковую дивизию. Нам с другом нравится делать японские автомобили.

Кажется, что клеить модельки из пластика — это развлечение для детей. Но для взрослых оно может оказаться даже более увлекательным, особенно если вы любите технику или историю. Моделизм позволяет погрузиться в интересную вам эпоху или лучше разобраться в том, как устроены самолеты, корабли или автомобили. А еще это хороший повод собраться вместе и сделать что-то своими руками.

Расскажу, что нужно, чтобы склеить свою первую модель, сколько на это уходит денег и времени.

Расходы на сборку одной модели — 8625 Р

Инструменты	1880 Р
Набор для сборки	1623 Р
Краска аэрозольная, 3 цвета	1545 Р
Шлифовально-полировочная паста, 3 вида	1342 Р
Грунтовка	716 Р
Краска «под кисточку», 4 цвета	608 Р
Лак	515 Р
Специальный клей	212 Р
Комплект наждачной бумаги	184 Р

Что такое моделизм

Моделизм — это сборка уменьшенных моделей или макетов, которые воспроизводят внешний вид реально существующей техники. Бывают модели, которые могут двигаться: сами или на дистанционном управлении. Но чаще всего они статичные, их главная задача — повторять оригинал до мельчайших деталей, поэтому такой моделизм еще называют стендовым.

Модель представляет собой максимально точную копию настоящего автомобиля, корабля, танка или другой техники: у корабля могут быть детально проработаны палубы, мачты и паруса, а у автомобиля — двигатель и салон. Чаще всего такие макеты не занимают много места: обычный размер модели автомобиля — 1:24 , то есть она в 24 раза меньше реальной машины.

Собственноручно собранная модель — это не только часть коллекции или предмет интерьера, но и отдельная история. Поэтому часто моделисты стремятся сделать не просто какой-то самолет или танк, а конкретный исторический экземпляр со всеми его особенностями: характерной расцветкой, знаками отличия и даже загрязнениями и повреждениями на корпусе.

Иногда дело не ограничивается одной моделью: вокруг нее воссоздают целую сцену из боевой жизни. Например, моделисты берут фотохронику военных лет и по ней воспроизводят танковый бой в среднерусской степи: помимо техники и солдат, они делают дома, деревья, траву, фонарные столбы, рельсы и прочее. Такие композиции называют диорамами.

Моделисты увлекаются разными направлениями и видами техники: одни воссоздают танки времен Великой Отечественной войны, другие собирают эсминцы и линкоры времен Цусимского сражения, третьи клеят уменьшенную копию «Звездного разрушителя» из вселенной «Звездных войн». Нам с другом больше всего нравится собирать японские автомобили. Мы из Сибири, в нашем детстве и юности по улицам ездили в основном праворульные японки: они были самыми надежными и качественными автомобилями. Поэтому тема восточного автопрома нам очень близка.

Мы начали заниматься моделизмом, потому что хотели делать что-то своими руками и получать осязаемый результат от наших трудов. Сборка моделей идеально для этого подходит: она требует много ручной работы, в которой нужна точность и аккуратность. В процессе сборки ты постоянно изучаешь что-то новое и расширяешь свои технические познания, а в итоге получаешь красивую модель, которая радует глаз и которой можно похвастаться перед друзьями.

Где покупают модели

В большинстве случаев люди собирают модели из готового набора. Основной компонент таких наборов — литники: это формы, на которые крепят отдельные детали, отлитые из пластика. Еще в коробке есть подробная инструкция по сборке и покраске. В ней описаны все основные этапы и показана схема соединения отдельных частей.

В наборах японских производителей есть инструкция на английском и японском языках. Но даже если вы ими не владеете, у вас не возникнет проблем со сборкой модели: на картинках все достаточно понятно изображено, как на инструкциях к мебели из «Икеи».

Цены на наборы для сборки отличаются в десятки раз и составляют от 800 Р до 40 000 Р . Все зависит от сложности модели и фирмы-производителя. На сложность может влиять множество факторов: качество пластика, количество деталей, насколько подробно воссозданы шасси, салон и кузов автомобиля, есть ли у него обвесы и спойлеры, какое количество цветов нужно использовать при покраске.

Основные производители сборных моделей легковых автомобилей — это японские фирмы Tamiya, Aoshima, Hasegawa и Fujimi. Еще есть итальянская компания Italeri и немецкая Revell. Обычно каждая из них специализируется на конкретной тематике: вряд ли нужная вам модель машины будет сразу у всех производителей.

Например, Tamiya выпускает качественные и недорогие наборы, у нее большой ассортимент спортивных машин, мотоциклов и разнообразной военной техники: танков, бронетранспортеров. Aoshima предлагает много моделей обычных автомобилей преимущественно японского производства, при этом у нее цены выше, чем у Tamiya, но качество моделей немного ниже. Hasegawa и Fujimi — это середнячки с неплохим качеством, но небольшим ассортиментом. У Italeri и Revell хорошее качество и много моделей европейских и американских грузовиков, а также американской классики вроде Доджа и Форда.

По моим наблюдениям, наборы Tamiya самые удобные в сборке: у них качественное литье, а детали отлично стыкуются. Моделисты шутят, что, если потрясти коробку, модели этой фирмы соберутся сами собой.

Новичкам лучше выбирать недорогие модели с небольшим количеством деталей, чтобы попробовать свои силы, освоить базовые навыки сборки и покраски и в целом понять, интересно ли им такое занятие. Если тоже захотите собирать автомобили, то в первый раз советую выбрать модель с несложной геометрией, без обвеса и дополнительных внешних деталей. В этом случае кузов будет легко красить и полировать. Из производителей лучше выбрать Tamiya или Aoshima: их наборы имеют качественное литье пластика — элементы будут хорошо стыковаться и для сборки потребуется меньше сил и времени.

Наборы продают в магазинах с товарами для творчества, а также в отделах с детскими игрушками. Обычно выбор там не очень богатый. Гораздо больше вариантов представлено в специализированных онлайн-магазинах: «Я — моделист», Arma-models, ScaleCar и JDM Hobby. У последнего во «Вконтакте» есть целое сообщество моделистов: там можно посмотреть модели других людей, задать вопрос по сборке и покраске, показать результат своих трудов и получить советы или критику.

Как устроен процесс сборки

На первый взгляд склеить модель достаточно просто: берешь очередную деталь и приклеиваешь ее к другим, методично следуя инструкции. Но любой уважающий себя моделист скажет вам, что этого недостаточно. Если хотите, чтобы модель отлично выглядела и была близка к оригиналу, почти каждую деталь придется обработать напильником, убрать недочеты и мелкие дефекты, а потом подогнать ее к другим частям. Перед покраской на модель нужно нанести несколько слоев грунтовки, а после покрыть ее лаком, отполировать и обработать воском — словом, все как с реальными машинами.

Отделение деталей от литников. Все детали в наборе находятся на литниках — пластинах, на которых они отлиты в пресс-формах. После отделения детали на ней могут остаться небольшие наросты пластика в местах контакта с каркасом литника, а также облой и прочие дефекты литья.

Эти недостатки нужно убрать ножиком, наждачной бумагой или напильником. Если этого не сделать, дефекты будут бросаться в глаза на готовой модели или вообще не дадут нормально соединить отдельные детали. Для зачистки мы обычно используем пилку для ногтей и наждачную бумагу.

Склейка. После зачистки деталей их можно склеивать. Но перед этим их лучше сначала примерить. Бывает, что из-за дефектов в процессе производства части модели неидеально стыкуются между собой: например, бампер, обвес и фары после установки на кузов образуют хорошо заметные зазоры. В таких ситуациях нужно точно подогнать эти части друг к другу с помощью подходящего инструмента.

Для склейки достаточно соединить детали и капнуть на них немного специального клея для моделизма. Его не нужно долго держать: обычно клей застывает меньше чем за минуту.

Грунтовка и покраска. Чтобы модель выглядела аккуратно, ее нужно подготовить к покраске. Прежде всего стоит обработать поверхности напильником и наждачной бумагой, чтобы убрать глянец с пластика, иначе грунтовка может плохо с ним сцепляться и стекать, а острые углы на стыках деталей после склейки будут бросаться в глаза. Это долгая и нудная работа, но во многом именно от нее зависит финальный результат.

«Покраска сборной модели от А до Я» — гайд в группе JDM Hobby во «Вконтакте»

Затем модель нужно загрунтовать: это помогает убрать все шероховатости и неровности с поверхности. Если сразу нанести краску, она не скроет эти недостатки, а проявит еще сильнее, к тому же без грунтовки на пластике образуются потеки краски. Это неаккуратно выглядит и требует времени на исправление. Грунтовка обеспечит сцепление краски с поверхностью модели — так же, как при покраске настоящего автомобиля.

Обычно грунтовка имеет нейтральный серый или белый цвет и при нанесении полностью скрывает окраску пластика, из которого сделана модель. Это важно, потому что нередко автомобильные модели делают из темного пластика — чтобы в итоге получилась светлая машина, нужно нанести 5—6 слоев краски. При использовании грунтовки будет достаточно всего 2—3 слоев .

Какие инструменты потребуются

В наборе обычно лежат только пластиковые детали — инструменты, клей и краски, как правило, нужно покупать отдельно. Минимальный комплект, который должен быть у любого начинающего моделиста, включает в себя следующие пункты:

1. Специальный модельный нож — нужен для зачистки швов и деталей. Вместо него может подойти обычный канцелярский нож для резки бумаги.
2. Кусачки-бокорезы — пригодятся, чтобы отделять детали от литников.
3. Пинцет — им удобно соединять или прокрашивать мелкие детали, которые из-за размера сложно держать в руке.
4. Пилка — она нужна, чтобы зачищать места контактов деталей и литников, а также убирать крупные дефекты.
5. Наждачная бумага — ее используют для более тонкой обработки деталей и шлифовки краски и лака.

Наборов с инструментами для моделистов в интернете множество. Мы заказали свой за 1880 Р . Но еще можно поискать их в обычных магазинах, где продают товары для рукоделия или хобби.

мы потратили на набор с инструментами для моделистов

Отдельно мы купили комплект наждачной бумаги — шкурки, он обошелся нам еще в 184 Р . Наждачная бумага — это аналог пилки, но так как зернистость у нее бывает разная, с ее помощью моделисты могут выполнять более тонкую работу. Например, шкурку с маркировкой 2000 используют для шлифовки и устранения мелких недочетов, а наждачная бумага с обозначением от 400 до 800 подойдет для выравнивания более крупных неровностей.

Клей понадобится для соединения деталей. Подойдет и обычный «Момент» или суперклей из хозяйственного магазина, но лучше не рисковать и выбрать специальный для моделизма. «Момент» слишком тягучий и для качественного соединения требует сильного прижимания деталей друг к другу, что не всегда возможно при сборке множества мелких и хрупких элементов. А суперклей слишком сильно разъедает пластик и схватывается мгновенно, поэтому не остается времени на исправление ошибок, если детали соединены неровно.

Клей для моделизма немного размягчает пластиковые детали в местах нанесения и заставляет их сплавляться друг с другом. При этом он не схватывается слишком быстро, поэтому всегда есть время подправить положение деталей.

Для сборки одной модели можно использовать несколько видов клея: универсальный для основных элементов и сверхтекучий для соединения сложных и мелких деталей. Сверхтекучий клей умеет проникать в стык между сложенными деталями, быстро застывает и не оставляет заметных следов.

Стоимость клея зависит от производителя: клей российских компаний «Звезда» и ZIPMaket стоит от 40 Р за 15 мл. Такого объема хватает на склейку 5—7 моделей . Клей немецкой компании Revell или японской Tamiya обойдется уже в 200—400 Р . Мы пользуемся клеем Tamiya, потому что нам нравится, что он быстро схватывается и хорошо скрепляет детали. Покупаем его в интернет-магазине «Я — моделист» по 212 Р за 40 мл.

стоит клей Tamiya, с помощью которого мы соединяем детали

Допоборудование. Когда моделисты становятся более опытными, они докупают и другие полезные инструменты, чтобы делать работу на высоком уровне: у нас это зажимы, скрайбер и малярный скотч. С помощью зажимов можно зафиксировать детали при склейке в нескольких точках контакта одновременно. Скрайбер нужен для «расшивки» дверей, капота и бампера — их как бы вырезают на корпусе. Если этого не сделать, то после покраски модель будет выглядеть как сплошной глянцевый шарик. Малярный скотч используют для создания масок при покраске модели в разные цвета.

Зажимы стоят от 45 Р за штуку, скрайберы — от 100 Р , скотч — от 48 Р . Все эти инструменты можно купить в тех же специализированных магазинах, где продают модели.

Аэрограф. Так называют специальный аппарат, который распыляет краску тонким слоем. Это намного удобнее, чем работать обычной кисточкой: она наносит достаточно большой слой краски, равномерно разнести его по корпусу без разводов практически невозможно. В итоге модель будет выглядеть неаккуратно.

Опытные моделисты стараются поскорее обзавестись собственным аэрографом. С ним намного удобнее: можно настроить распыление краски под нужным давлением, выбрать подходящий факел распыления, подобрать оттенок краски, меняя ее концентрацию или смешивая цвета. Но главное — аэрограф позволяет нанести краску равномерным тонким слоем, что уменьшает ее расход.

Аэрограф стоит от 800 Р до 22 000 Р . К нему понадобятся компрессор, шланг, фильтр и сопла разного диаметра: на них придется потратить еще от 1800 Р до 11 000 Р . Чтобы аэрограф не засорился и не стал подмешивать другие оттенки краски, после каждого использования его нужно чистить специальной жидкостью: она стоит от 500 Р за флакон. А еще краску для аэрографа необходимо разбавлять растворителем: он обойдется в 150 Р за 10 мл.

Мы еще не обзавелись собственным аэрографом: дешевый китайский покупать не хочется, а приобрести хороший японский пока не решаемся.

Краски. Для покраски моделей чаще всего покупают акриловые краски: глянцевые или матовые. Ими просто и безопасно пользоваться, они хорошо ложатся и быстро сохнут. Эмалевые краски менее удобны в использовании: их необходимо разбавлять уайт-спиритом, они медленно сохнут и сильно пахнут.

Но у эмалевой краски есть и свой плюс: пока она не высохла окончательно, можно исправить огрехи с помощью растворителя. Такие краски выбирают моделисты, для которых важна передача оттенка точно в соответствии с цветами военной техники.

В инструкции по сборке модели, как правило, прописаны рекомендуемые номера красок от конкретных производителей, но следовать этим указаниям необязательно. Акриловые и эмалевые краски для моделирования стоят примерно одинаково: от 70 Р за баночку объемом 10 мл, купить их можно в специализированных магазинах для моделистов. Расход зависит от способа нанесения: если красить кисточкой, что я не советую, то баночки хватит на одну модель; аэрограф наносит краску более равномерно, поэтому с ним такого же объема хватит на 2—3 модели .

Еще есть аэрозольные краски в баллончиках, мы приобрели именно такие. Они позволяют не использовать аэрограф, но достичь похожего эффекта. Аэрозольные краски стоят от 500 Р до 1700 Р за 100 мл. Но у них очень большой расход: баллончика хватит на покраску 1—2 моделей .

Мы покупаем аэрозольную краску японской фирмы Tamiya для покраски кузова, днища и салона по цене 515 Р за баллончик. Мелкие детали вроде фар, поворотников и тормозных дисков красим кисточкой, для этого берем акриловые краски той же фирмы по 152 Р за баночку.

стоит баллончик краски Tamiya, которой мы красим кузов, днище и салон моделей

Лак. После высыхания краски модель покрывают лаком. Он защищает ее от пыли, грязи и выгорания краски на солнце, а еще придает глянец и позволяет отполировать модель до блеска. Лак для нанесения при помощи аэрографа стоит от 110 Р за 10 мл, расход зависит от того, каким количеством слоев лака вы покрываете модель: обычно одной баночки хватает на 2—4 экземпляра .

Полироль используют на финальном этапе и обычно только те моделисты, которые собирают копии автомобилей, чтобы придать своим творениям блеск настоящих машин.

Тут такой же принцип, как с настоящим автомобилем: полироль придает дополнительный блеск и глубину цвета, а еще защищает краску от микротрещин. Рекомендуют использовать поэтапно три вида полироля: для грубой, тонкой и финальной полировки. Один тюбик обойдется в 300—700 Р , его хватит на 10—12 моделей .

Некоторые моделисты дополнительно покрывают модели воском. Он добавляет глянца, защищает от следов пальцев и позволяет модели меньше притягивать пыль. Тюбик с воском стоит 870 Р за 30 мл — этого хватит на 10—12 экземпляров .

Бонус: как заработать на моделизме

Для нас моделизм — это способ интересно провести время и получить удовольствие от процесса, поэтому мы даже не пробовали на нем заработать. Если у вас есть такой опыт, поделитесь в комментариях.

Я знаю, что кто-то пытается продавать своим модели на «Авито» или «Ярмарке мастеров», но их цена обычно невысока: от 1000 Р . Многие моделисты продают свои творения не ради денег, а чтобы освободить место в коллекции для нового экземпляра: для них главное — это сам процесс сборки.

На тех же сайтах опытные моделисты предлагают собрать сложные модели на заказ для частных коллекционеров. Некоторые сотрудничают со специализированными студиями: например, D63 создает нестандартные модели на заказ. Танки, представленные на их сайте, стоят от 11 200 Р .

Если вы основательно набьете руку в моделизме, это может стать началом нового карьерного пути.

Как собрать модель танка. Часть 1

Танки и бронеавтомобили пользуются популярностью в среде моделистов с момента появления этого вида хобби. Первые пластиковые модели бронетехники по¬явились в конце 50-х годов в США, а через короткий промежуток времени их уже вовсю штамповали такие фирмы как Revell. Adams (SNAP). Renwal и Monogramm. Некоторые из самых первых моделей выпускаются до сих пор. причем нередко одна и та же модель продается под логотипами различных фирм.

Танковый моделизм прошел несколько циклов. После первого успеха на рынке модели бронетехники практически исчезли с прилавков магазинов, пока во второй половине 60-х годов не появились новые моде¬ли японского производства. Модели из Японии спровоцировали волну интереса. Сегодняшние моделисты, избалованные подробнейшей деталировкой, вряд ли бы поняли своих коллег по увлечению времен старинных 60-х годов: ну как можно восторгаться резиновыми гусеницами и моторчиком на часовой пружине.

Популярность бронетехники в среде моделистов объяснятся всеобщим интересом к истории второй мировой войны. По¬явление массы печатных изданий военно- исторического характера привело многих читателей к прилавкам модельных магазинов. И свою очередь всплеск интерес к моделям-копиям породил специализированные иллюстративные издания вроде фото¬альбомов, посвященных одному образцу техники.

В общем если вам в голову пришла идея заняться постройкой моделей копий бронетехники. то вы выбрали очень удачный момент. В наличии имеются все необходимые для хобби ингредиенты: модели, книги и чертеж и, краски, кисточки, аэрографы, компрессоры.

Масштабы

Существует несколько масштабов моделей-копий бронетехники. Масштаб самых первых моделей определяли размеры упаковочных коробок. О стандартизации в этом случае говорить не приходится. Затем фирмы Revell и Adams стали выпускать модели в масштабе 1:40, Renwall — 1:32, Monogram — в 1:35. Выход на первый план 35-го масштаба — довольно интересная история. Своим доминированием масштаб обязан японцам, наводнившими мир своими моделями в конце 60-х годов. Первые японские модели танков выпускались но лицензии фирмы Monogram, то есть имели масштаб 1:35. Свои собственные модели японцы также стали делать в 35-м масштабе.

Более мелкие масштабы моделей танков привязывались к моделям железных дорог. Первой серию миниатюр «Minitanks» в начале 60-х годов выпустила фирма Roko. Минитанки имели масштаб 1:87. что соответствовало железно¬дорожному масштабу НО. Почти одно¬временно с Roko стала выпускать броне¬технику в масштабе 1:76 фирма Airfix. 1:76 — это железнодорожный масштаб OO. Масштабы 1:87 и 1:76 популярны и сегодня.

Некоторые производители пытались выпускать модели в масштабах 1:48 (железнодорожный масштаб О) и 1:24. однако спроса в то время такие модели не на¬шли. Большинство моделистов стараются выдерживать свои коллекции в одном масштабе, наиболее популярным масштабом является 1:35. Надо сказать, что технология сборки и окраски моделей несильно отличается от масштаба к масштабу.

Один и тот же танк можно приобрести в разных масштабах:

Элементы танка

Первые британские танки, первые в мире танки, разрабатывались под кураторством военно-морского флота, откуда пошла часть сугубо танковой терминологии. Ведущее колесо. Соединено с валом двигателя через трансмиссию, приводит в движение гусеницу. Ведущие колеса каждого борта вращаются независимо друг от друга, за счет чего возможен разворот танка. Большинство современных танков имеет ведущие колеса заднего расположения.

Ленивец. Колесо свободного вращения. Может перемещаться взад-вперед, регулируя натяжение гусеницы.

Опорные катки. Колеса свободного вращения, подвешены к корпусу на упругих элементах. Важнейший элемент ходовой части. Поддерживающие ролики. Поддерживают верхнюю ветвь гусеницы в случае, если ходовая часть спроектирована с опорными катками малого или среднего диаметра.

Буксировочные скобы. Используются для буксировки танка

Дульный тормоз. Уменьшает отдачу орудия при выстреле и направляет в стороны пороховые газы, несколько улучшая видимость наводчику.

Маска орудия. Неподвижно соединенная с орудием массивная броневая деталь. Обычно демонтируется с орудием как одно целое.

Спаренный пулемет. Устанавливается в орудийной маске. Ось канала ствола пулемета параллельна оси канала ствола пушки. Используется для поражения живой силы противника и для уточнения прицеливания орудия при стрельбе трассирующими пулями.

Подъемные крюки. Служат для закрепления тросов при монтаже/демонтаже башни.

Аварийный люк. Может располагаться в днище или бортах корпуса, в задней стенке башни. Служит для аварийной эвакуации экипажа из танка.

Гранатометы. Мортирки с небольшой дальностью стрельбы предназначены для поражения осколочными гранатами пехоты противника на коротких дистанциях.

Начнем сначала

Даже если вы совсем не имеете опыта постройки сборных пластиковых моделей — не отчаивайтесь, мы все равно начнем с самого простого и пройдем весь путь до вершин мастерства. Модели бронетехники — идеальное поле для обретения навыков работы, собирать самолеты или автомобили гораздо сложнее. Никакие другие категории сборных моделей не прощают таких ошибок, какие может совершить новичок, делая модель танка или броневика. Объясняется это самой природой бронетехники, гораздо более грубой, чем самолеты или лимузины. К тому же и танку не требуется супертщательная окраска. Танки, они, как известно, грязи не боятся. Все мелкие и даже крупные «ляпы» вполне можно скрыть толстым слоем шпаклевочной грязи. Простота сборки и окраски, однако, вовсе не означают. что при постройке копии танка мастерство моделиста и художественный вкус являются излишним.

Сборка модели «из коробки». Выбор вашей первой модели

Выбор самой первой модели — занятие не самое простое. Модели довольно сильно отличаются друг от друга с точ¬ки зрения сложности сборки и окраски. Тем не менее, выбор очень широк.

Во-первых постарайтесь достать модель хорошо известной фирмы, имеющей в своем «арсенале» широкий ассортимент копий бронетехники. Во-вторых, при покупке не стоит смущаться большим количеством деталей, указанным на коробке. По своей природе модели бронетехники всегда содержат большое количество деталей. В-третьих не беспокойтесь об аккуратности сборки и аутеничности копии. Нередко копия и оригинал имеют сильные расхождения, однако не следует забивать себе голову при сборке самой первой модели такими тонкостями. Со временем вы приобретете необходимые знания и опыт, вот тогда копийность и станет главным критерием. Помните многие «старые» модели (разработанные давно) имеют недостатки, обусловленные ограничениями существовавших прежде технологий. Их сравнение с современными богато дегазированными изделиями способно повергнуть опытного моделиста в ужас. Пример «древних» технологий — отлитый заодно с корпусом шанцевый инструмент. На современных моделях лопаты, ломы и прочие кирки обязательно даются отдельными деталями.

Как же учесть все тонкости, не вскрывая коробки? Проще всего проконсультироваться у продавца специализированного магазина или изучить интересующие вас модели в интернете. Сейчас в интернете много разных обзоров содержимого коробок.

Инструменты и материалы

Для сборки необходимо оборудовать рабочее место. Совсем необязательно по место должно быть стационарным: очень многие превосходные копии рождались на банальных кухонных столах. Действительно необходимы лишь ровная поверх¬ность и достаточное освещение. Как ни странно большую роль в процессе изготовления модели играет цвет и фактура пола.

Существует железный закон: чем мельче деталь, тем скорее она попадет на пол.

Один из законов Мёрфи: Если пол имеет тот же цвет, что и отливка, то вы рискуете потратить массу времени нервов на поиски зловредной финтифлюшки. Точно также трудно искать упавшие со стола или из рук-граблей детали на многоцветном полу.

Для сборки вам понадобятся следующие инструменты:

— шкурка различной зернистости

ряд других инструментов:

— иглы различных диаметров

— зажимы для фиксации склеенных деталей

— маскировочная лента и другие виды масок

Приступим к работе

Величайшей проблема при сборке моделей является вечное стремление деталей, особенно мелких, упасть на пол и потеряться. К сожалению приходится констатировать скорбный факт: на сегодняшний день не существует методов борьбы с подлыми деталями. Даже при аккуратном отделении деталей от литника и внимательной склейке всегда найдется какая-нибудь прыткая деталюшка. Проблему нельзя устранить, но можно минимизировать за счет грамотной организации рабочего места. Старайтесь держать рабочий стол по возможности чистым, а все детали и литники хранить только в коробках, а не раскладывать их по столешнице.

Другой подстерегающей моделиста опасностью являются разливы клея. Хорошо если клей пролился на стол или на пол (тут с вами вряд ли согласится ваша жена), а если на полусобранную модель?

Избежать пролития клея можно, если воспользоваться расфасованной в тюбики продукцией фирм Revell или установив пузырек с жидким клеем в высверленное в деревянном бруске под диаметр пузырька гнездо.

После проведения необходимых работ на рабочем столе в соответствие с требованиями научной организации труда можно открывать коробку с моделью. Отделять детали от литников и проводить сборку следует строго по инструкции, вложенной в коробку с моделью. Прежде чем приступить к сборке внимательно изучите инструкцию. Особое внимание обратите на ключевые моменты сборки, от правильного выполнение которых зависит сборка всей модели. Не менее внимательно изучите отливки. осмотрев их на предмет наличия облоя, непроливов, присутствия следов от толкателей. Вы должны ясно представлять себе какие детали на каких рамках находятся. Отделяйте от рамки только те детали, которые вы будете сразу склевать. Собранные несколько деталей удобно хранить в пластиковых коробках.

Подготовка деталей к сборке

Детали следует отделать от литника остро заточенным модельным ножом. Старайтесь отделять деталь одним движением ножа, второй «пропил» ножа может пройти в другом месте, повредив саму деталь. Внимательно осмотрите отрезанную деталь: нет ли заусенцов. следов по линии разъема форм. В случае наличия дефектов их следует удалить модельным ножом или шкуркой. Удаление линии от разъема форм — задача непростая. По наличию или отсутствию на собранной модели таких линий легко определить уровень мастерства сборщика. Точно так как и кружки от толкателей, выпихивающих готовую отливку из формы.

В отличие от выступающих лини, кружки часто бывают вдавлены в детали модели: в этом случае их требуется зашпаклевать. Производители моделей стараются делать свои изделия так, чтобы следы от толкателей оставались на внутренних, невидимых на собранной модели, поверхностях, однако добиться этого возможно не всегда.

Определенные трудности представляет собой сборка ходовой части танков в случае если вы желаете сделать опорные катки, ведущие колеса и ленивцы вращающимися. Здесь можно посоветовать лишь быть предельно аккуратным и не забыть провернуть колесо через несколько минут после склепки.

Использование жидкого клея

Существует несколько тонкостей в работе с клеем. Во-первых не наносите клей аппликатором — для аккуратной сборки этот метод излишне груб. Лучше воспользоваться старой кисточкой №0 (можно и новой, но жалко). Наносить клей следует на место контакта.

Знаменитая фраза из всех модельных инструкций «нанесите клей на обе склеиваемые детали, а затем прижмите их друг к другу и зафиксируйте» абсолютна справедлива, но применима к достаточно крупным деталям. Иные мелкие части лучше приложить друг к другу «на сухую». капнув затем на место стыковки чуть-чуть жидкого клея. Под воздействием капиллярного эффекта клей сам затечет в место соединения. Важно, чтобы клей не попал на пальцы, когда вы будете держать детали, иначе легко испортить поверхности модели своими отпечатками.

При сборке моделей бронетехники к фиксирующим склейку резинкам применять приходится не так уж и часто. Однако при использовании резинок следует быть внимательным — стараться не допустить контакта резины и клея, лучше в месте клеевого шва подложить под резнику деревянные брусочки.

Сборка

Обязательно перед склейкой убедитесь в возможности сборки детален без подгонки, приложив их одну к другой. При необходимости следует подточить одну из них или обе. Постоянно сверяйте свои действия с инструкцией, но помните, что ошибки в инструкции (перепутаны номера деталей, «право» и «лево», верх и низ) не являются столь уж большой редкостью даже у известных фирм. Далеко не всегда следует смазывать клеем всю контактную поверхность деталей, важно лишь чтобы они надежно держались после склейки. По возможности опорные катки и колеса ходовой части следует сделать вращающимися. Вращающиеся катки облегчат окраску резиновых бандажей и приклейку траков гусениц.

Клеевые швы

Одним из преимуществ моделей бронетехники перед другими является то что технологическое членение модели предельно близко к технологическому членению прототипа, а значит места соединения деталей модели находятся там же где контактируют детали реальной машины.

Собиратели моделей самолетов особенно хорошо могут прочувствовать это преимущество пластиковых танков. Наибольшие проблемы с точки зрения зачистки клеевого шва вызывает ствол танковой пушки. Ствол собирается из двух половинок. Если шов тщательно не зачистить, то внешний вид собранной модели будет испорчен — пушка едва ли не самый бросающийся в глаза элемент модели танка.

Наиболее простой способ избавиться от шва заключается в следующем: налить на стыковочные поверхности клея больше, чем обычно. Так. чтобы после сжатия он выдавился наружу. После полною высыхания клей удалить ножом, а ствол зачистить шкуркой.

Когда красить?

Изучая инструкцию обратите внимание на детали, которые должны быть окрашены до окончательной сборки модели. Имеет смысл пометить их цветным фломастером или ручкой, чтобы не забыть в процессе сборки. С другой стороны вы можете и игнорировать рекомендации по окраске мелких деталей до окончательной сборки. Практика показывает, что для бронетехники удобнее красть «мелочевку» на уже собранной модели.

Когда красить ту или иную деталь до или после сборки вам подскажет лишь опыт, которого ещё предстоит набраться.

Сборка отдельных узлов

Модель разбита на отдельные сборочные узлы. Зачастую окраску удобнее производить не целиком модели, а именно по подсборкам. К примеру, не имеет смысла приклеивать до покраски на модель самоходного орудия артиллерийскую часть. Опять же, изучив инструкцию решите для себя какие подсборки вы будете красить отдельно, а какие — вместе с моделью. Исходя из этого планируйте свою работу по сборке модели. Часто полезно перед склейкой окрасить изнутри корпус и башню, поскольку интерьер будет виден через открытые люки.

Траки и гусеничные ленты

На большинстве моделей бронетехники гусеничные траки изготовлены из достаточно гибкого резиноподобного материала, такого как винил. Такой материал не всегда поддастся склепке, поэтому соединять траки пли гусеницы приходится нагревом. Наиболее предпочтителен раскаленный гвоздь, но известны случаи использования для «сварки» даже зажжен ой сигареты. Главное не перестараться.

Несколько слов о гусеницах реальных танков. Натяжение гусеничной ленты является критическим фактором. Слишком сильное натяжение может привести к обрыву гусеницы, слишком слабое — спровоцировать срыв гусеницы с ведущего колеса. На большинстве образцов гусеничных машин натяжение гусениц регулируется перемещение ленивца вперед или назад. Оптимальное натяжение гусениц за¬висит от типа машины. На танках, имеющих ходовую часть с поддерживающими роликами, таких как PzKpfw IV и «Шерман», провисания гусеницы может не наблюдаться вообще. Правда, на многочисленных снимках PzKpfw IV заметен небольшой провис верхней ветви гусеницы между поддерживающими роликами. На танках с высоким расположением ведущих колес и без поддерживающих роликов провисание гусениц весьма значительно. К таким машинам относится большинство советских танков, германский «Тигр», американский бронетранспортер М113.

Добиться реалистичного провисания траков гусениц на модели довольно сложно. Особенно сложно это сделать в случае комплектации модели резиноподобными гусеницами. Натяжение гусениц можно регулировать так же как и на прототипе — смещая вперед-назад ленивцы. В выбранном положении ленивцы приклеиваются. Прежде чем надеть гусеницы следует дать хорошо просохнуть клею, желательно ставить гусеницы через сутки после приклеивания ленивцев.

Методов имитации провисания верхней ветви гусениц масса. Для случая резиновых гусениц подходит следующий простейший способ: между поддерживающими роликами на одной линии с их осями к корпусу приклеиваются стержни темного цвета. После абсолютного высыхания одеваем гусеницу так. чтобы стержни отжимали ее верхнюю ветвь вниз. Из-за темного цвета стержни не будут сильно бросаться в глаза. Добиться провисания наборной из отдельных траков гусеницы много проще, но важно опять же не переусердствовать и соблюсти примерно одинаковую стрелу провеса гусеницы между роликами.

Небольшие доработки модели

Небольшие доработки, придающие модели более реалистичный внешний вид вполне доступны для исполнения даже начинающим моделистам. Самое простое высверливание стволов пушек и пулеметов. Не стоит просверливать ствол на всю длину — достаточно лишь наметить канал на глубину 4-8 мм, а у пулеметов можно вообще ограничиться намеченным иглой отверстием. В случае ствола солидного калибра имеет смысл сначала высверлить гнездо сверлом небольшого диаметра, а затем повторить операцию сверлом, диаметр которого примерно со¬ответствует требуемому калибру. Главное тщательная центровка отверстия по отношению к стволу. Бросаться в глаза будет не глубина капала, а его несоосность.

Другой широко распространенной доработкой является замена литых поручней «из коробки» на самодельные проволочные. Для изготовления поручней лучше всего подходит одножильный медный провод. Реалистичности прибавит и замена пластиковых тросов на проволочные.

Окончательная проверка

Внимательно осмотрите собранную модель. Даже опытные моделисты нередко с удивлением находят, что забыли приклеить пару-другую деталей. Обратите внимание не бросаются ли в глаза следы клея, остатки литников, не удаленные заусенцы, следы толкателей, облой по линии разъема литьевых форм. Все дефекты следует удалить. Нередко удалить следы клея уже невозможно. В таком случае стоит попробовать сымитировать в этом месте повреждение танка или залепить ею «грязью», сымитированной шпаклевкой или пигментами.

После осмотра можно заняться окраской собранной модели.

Окраска моделей бронетехники

Большинство моделей бронетехники отлиты из цветного пластика, близкого по цвету к окраске прототипа. Однако сей факт не означает, что собранная модель не нуждается в окраске. Обычно неопытные моделисты модели не красят. Зря. Неокрашенная модель всегда будет смотреться как далекая от реальности игрушка.

Первая заповедь моделиста — красить всегда и все!

Равно как и сборка, окраска моделей бронетехники много проще, чем окраска моделей самолетов, кораблей или автомобилей. Очень часто реальные бронемашины красились в один цвет, но даже нанесение камуфляжных пятен на модель не представляет для новичка особой сложности.

Прежде чем приступить к окраске, следует выбрать, чем вы будет красить модель: аэрографом или кисточкой. Ок¬раска кисточкой сулит дополнительный риск отломить плохо приклеенные мелкие детали. Аэрограф предпочтительнее со всех точек зрения, кроме стоимости. Сам аэрограф — штука дорогая, а к нему еще необходим тоже недешевый компрессор. Чтобы покрасить танк кисточкой потребуется не менее часа, за¬дуть модель из аэрографа можно всего лишь за пять минут. Причем качество окраски аэрографом будет несоизмеримо выше.

Тип краски

Существует множество специальных модельных красок. Наибольшую известность получили краски фирм Revell, Humbrol, Tamiya на основе минеральных раствори гелей. Моделисты пользуются этими красками на протяжении десятилетий. Краски дают хорошую укрывистость и матовую поверхность, однако для полного высыхания им требуются день-два. Определенные преимущества имеют нитрокраски. Они быстро сохнут, а раствори гели слегка разъедают пластик, обеспечивая прочную адгезию краски к модели. Большой спектр нитрокрасок разных цветов выпускает белорусская фирма «Хобби+». К недостаткам нитры следует отнести возможное появление на окрашенной поверхности легкого блеска. Для окраски моделей применяют еще ак¬риловые краски на водной основе. Акрил за последние несколько лет приобрел большую популярность.

Подбор цветов

На протяжении всей истории стендового моделизма вокруг аутеничности окраски копий бронетехники ведутся самые жаркие споры. Итог этих споров предсказуем и неутешителен: никто не может сказать в какой именно цвет следует красить тот или иной танк. Точнее — известен цвет вообще, но не его оттенок. В какой цвет красить модель во многом зависит от личного художественного вкуса и исторической осведомленности моделиста.

Как подобрать краску близкого к реальности цвета? Во-первых по цветным рисункам из специализированных изданий. Следует только помнить, что ни одно из издании из-за чудес полиграфии не гарантирует хотя бы 100% воспроизведения палитры оригинального рисунка. В свою очередь художник имеет свой, сугубо индивидуальный взгляд, на окраску танка. На реальной технике краска выцветает, причем неравномерно, под действием атмосферных условий. Можно с уверенностью говорить о том. что не никогда существовало двух внешне одинаковых танков. Кроме того, человеческий глаз по-разному воспринимает окраску больших и маленьких объектов одного цвета. Порой окраска техники зависит от банального наличия в подразделен пи краски того или иного цвета. К примеру, американские танки, размещенные в Европе после второй мировой войны положено было красить в грязно- оливковой цвет, на практике встречались машины цвета от светлого хаки до почти черного.

Можно воспользоваться онлайн сервисом для подбора цвета: Подбор краски для сборной модели

Темно серая краска, которой красили бронетехнику вермахта на начальном этапе второй мировой войны, быстро изменяла свой цвет от воздействия атмосферных условии. С 1943 г. немцы ввели новый стандарт окраски бронетехники: темно-желтый базовый фон с камуфляжными пятнами красно-коричневого и темно-зеленого цветов. Базовый топ всегда наносился на заводе, камуфляж — иногда на заводе, иногда в полевых условиях. Установить какого именно цвета были нанесенные на танк в полевых условиях пятна уже не представиться никогда. Солдаты фронтовых подразделений разводили краску водой, бензином, керосином, что под руку попадет. Растворитель менял оттенок краски. Краску не всегда хорошо перемешивали, пигмент оставался на дне емкости с краской; в результате оттенок по сравнению со «стандартом», опять изменялся. Известны случаи нанесения камуфляжных пятен трофейной краской.

После всего вышеизложенного очевидно, что термин «правильный цвет» применительно к моделям-копиям бронетехники выглядит притянутым за уши. Любые «правильные» цвета следует брать всего лишь за основу, полагаясь дальше на свой вкус и фантазию.

Подготовка модели к окраске

Перед окраской следует снять с модели гусеницы (если они одеты), башню или другие отдельные подсборки. Все очистить от пыли и жира. Можно просто погрузить модель на некоторое время в мыльный раствор, а затем промыть проточной водой, лишь бы струя воды не сбила мелочевку с поверхностей копии. Окраску начинать только после полного высыхания, причем сушить модель рекомендуется в закрытой таре дабы на нее опять не осела пыль.

Аэрограф

Наилучшие результаты даёт окраска модели из аэрографа. У аэрографа имеется масса преимуществ: можно напылить тончайший слой краски, через которой будет просвечивать основной тон (например пыль на броне), сделать «размытый» камуфляж, регулируя подачу воздуха и краски можно добиться очень узкого факела и рисовать тонкие линии. В комплекте к аэрографу по требуется компрессор для подачи сжатого воздуха и ресивер, который сглаживает пульсации давления воздуха на выходе из компрессора.

Если вы всерьез увлечетесь сборкой моделей аэрограф и компрессор у вас рано или поздно появятся. Вовсе необязательно приобретать дорогие фирменные модели вроде аэрографа с эжекторным соплом или компрессора с регулятором давления. Практика показывает — уровня выставочных моделей вполне можно добиться работая обычным отечественным аэрографом и компрессором от старого холодильника. Хотя конечно, фирменные имеют немало преимуществ, особенно следует отметить наличие регулировки давления воздуха. Вместо компрессора можно использовать баллончик с С02, однако в российских реалиях проще разжиться компрессором от холодильника нежели таким баллончиком. При окраске с помощью аэрографа не повредит нацепить на лицо респиратор или ватно-марлевую повязку, особенно если вы аллергик. Красить естественно желательно в проветриваемом помещении, однако пожелания в отношении проветриваемого помещения и респиратора чаще всего так и остаются пожеланиями. В суровой российской действительности красить модели приходится чаще всего в каком-нибудь углу малогабаритной хрущобы.

Окраска аэрографом

Краску под аэрограф следует разводить жидко, примерно на 30% жиже нормальной консистенции. Тип растворителя зависит от типа выбранной краски. Прежде чем красить модель следует задуть краской кусочек картона или фанеры. Если краска не дает укрывистой поверхности, значит ее развели слишком жидко, а если аэрограф «плюется» каплями значит краска густовата. При окраске держать аэрограф лучше всего на расстоянии 7-10 см от модели. Обычно хорошего покрытия можно добиться после двух-трех проходов аэрографом. Аэрограф должен всегда находиться в движении, в противном случае вместо тончайшего слоя краски на модели может образоваться весьма приличная лужа. Нитра при окраске из аэрографа сохнет едва ли мгновенно, но крайней мере за модель сразу можно браться руками. Другие виды красок требуют более длительной сушки.

Окраска из баллончика

Если вы не готовы к инвестициям в компрессор и аэрограф попробуйте использовать аэрозольные баллончики с краской. Априори метод покраски с помощью баллончиков имеет серьезнейший недостаток: цвет краски жестко задан производителем, а гамма ограничена. Никакое размешивание желтого в синем в надежде получить истинный зеленый здесь невозможно. Перед окраской в обязательном порядке следует хорошенько встряхнуть баллончик. Каждый баллончик следует опробовать на картоне, дабы подобрать оптимальное расстояние между пульверизатором и окрашиваемой поверхностью. При слишком малом расстоянии на модели появятся потеки краски, при большом — укрывистость будет недостаточной. Обычно для получения удовлетворительного по качеству покрытия требуется несколько проходов балончиком, причем каждый раз краска распыляется под разными углами. Аэрозольная краска сохнет быстро.

Окраска кисточкой

Применение аэрографа или баллон¬чика вовсе не отменяет использование традиционной кисточки. Мелкие детали на окрашенной в базовый цвет или камуфлированной модели удобнее проработать кистью. Кисть должна быть достаточно тонкой. №00-№1.

В случае если вы решили красить кистью всю модель следует остановить вы¬бор на большой плоской художественной кисти. После каждого использования кисть необходимо очистить от краски. Красить следует предельно осторожно: кисточка способна снести всякие поручни-антенны-фары на модели не хуже, чем пулеметная очередь на настоящем танке. Крайне важно подобрать оптимальную толщину слоя краски: слишком толстый слой скроет линии расшивки, границы люков, через тонкий будет проступать пластик. Необходимо постараться добиться укрывистого тонкого покрытия за один проход кисти. Нередко используют метод окраски перекрытием: краска наносится в два слоя крест на крест. Такой способ может несколько минимизировать следы от кисти. Пробы, как и в случае с аэрографом и баллончиком, стоит делать на картоне-фанере. Постоянно контролируйте количество краски па кисти. Не следует набирать краску прямо из баночки, лучше капнуть краску на ровную поверхность и уже в каплю макать кисть.

Маски

Маски в моделях бронетанковой техники используются не столь часто, как при сборке копий самолетов или автомобилей. Лучше всего использовать готовую самоклеющуюся ленту, например фирмы Tamiya или жидкости типа «маскол». Последний с успехом заменяет клей БФ-6, который продается в аптеках под названием «медицинский». Маски нужно накладывать на абсолютно просохшую модель. Даже если копия окрашена нитрой следует выждать хотя бы 10-12 часов. Самоклеющиеся ленты часто имеют избыточную адгезию. Наклеить их легко, но отдирать приходится вместе с краской. Прежде чем клеить такую ленту в нужное место, стоит опробовать её где-нибудь на днище корпуса. Если лента оторвалась свободно, без краски, значит можно накладывать ее в нужное место. Если же — вместе с краской, следует осла¬бить клеящую способность ленты. Достаточно несколько раз прилепить/отлепить кусочек ленты к руке, пальцам или глянцевому журналу . Маскировочными жидкостями удобно защищать большие площади. Жидкость или клей БФ-6 жирной каплей наносится на поверхность, затем зубочисткой или чем-нибудь подобным растаскивается по необходимой для защиты площади. Пе¬ред окраской следует выждать с полчаса пока жидкость превратится в полупрозрачную пленку. Пленка снимается с модели очень легко — достаточно подцепить ее за край.

Типы масок в моделизме:

1. Закрепленные маски
2. Пластичные маски
3. Жидкие маски
4. Свободные маски

Камуфляжные пятна

Камуфляжная окраска бронетехники весьма разнообразна, от характерных для техники вермахта пятен случайной формы и неопределенного цвета до стандартизированного рисунка современных танков армии США. Камуфляж могли наносить как на заводах или в ремонтных мастерских, так и в полевых условиях, кисточкой или краскопультом. В подразделениях вермахта, к примеру, камуфляж в строевых подразделениях, как правило, наносили из краскопульта, подавая сжатый воздух от собственных компрессоров танков и бронемашин.

В годы второй мировой войны в некоторых армиях существовали утвержденные схемы камуфляжной окраски, однако на практике каждая машина получала индивидуальный рисунок камуфляжа. Командиры подразделений старались приспособить камуфляж под конкретную местность, на которой приходилось воевать. Камуфляж мирного времени — б¬лее-менее стандартизирован, но и здесь встречается масса вариаций на одну тему.

Проще всего наносить камуфляжные пятна аэрографом. Ошибку в камуфляжном рисунке в этом случае легко поправить: закрасить неудачное место по новой базовым гоном, а потом вновь попробовать накрасить требуемое пятно или полосу. Для камуфляжных пятен при работе с аэрографом краску стоит развести чуть жиже, чем при нанесении базовой окраски. Без использования масок, аэрографом можно нанести только камуфляж с размытыми границами, что неудивительно: краскопульт, которым наносят камуфляж на настоящую бронетехнику, принципиально от аэрографа ничем не отличается. Новичку порой бывает трудно добиться приемлимой границы камуфляжного пятна. Можно посоветовать использовать своеобразную маску: кусок картона или бумаги с пробитыми в нем в случайном порядке, но определенному контуру дырками. Лист помешается на небольшом расстоянии от окрашиваемой поверхности, после чего модель задувается из аэрографа через отверстия в бумаге.

Камуфляжный рисунок с четкими границами лучше наносить кистью.

Окраска гусеничных траков и опорных катков

После нанесения камуфляжа можно приступать к окраске ходовой части танка. Опорные катки и поддерживающие гусеницы ролики большинства, но не всех танков имели или имеют резиновые бандажи, (металлические катки без обрезинки были на советских танках периода 1942-44 г.г. и на немецких в заключительный период второй мировой войны. Отказ от бандажей объяснялся нехваткой резины). Резина имеет черный цвет, однако в жизни чаще выглядит серо-черной. Именно в этот цвет их и стоит красить. Процесс окраски бандажей сильно упрощается если катки на модели выполнены вращающимися. Окраска производится следующим образом: кисть держат неподвижно так, чтобы кончик касался бандажа, затем медленно проворачивается каток. При определенной тренировке таким методом можно добиться идеальной окраски бандажа, без затекания краски на сам каток. Бандаж каждого катка желательно окрашивать два-три раза с перерывом на просушку.

Траки пли гусеничные ленты окрашиваются отдельно от модели в коричинево-красно-ржавый цвет. Полусухой кистью выделя¬ются серебрянкой гребни траков на внешней стороне и зубцы на внутренней.

После 1945 г. траки гусениц многих танков стали снабжать резиновыми асфальтоходными подушками, снижающими износ гусениц при движении бронетехники по дорогам с твердым покрытием. Подушки окрашивают в серо-черный «резиновый» цвет. Иногда проще всю внешнюю часть гусеницы окрасить в серо-черный цвет, проработав потом металлические части ржавчиной и серебрянкой.

Окраска интерьера

В случае открытых люков на модели будет видна часть интерьера. Нередко видимые через открытые люки (и внутрен¬ние поверхности люков) внутренности боевых машин окрашивались в базовый цвет. Сам же интерьер бронетехники всегда красится в светлые тона, чтобы внутри машине было лучше видно при закрытых люках. Светлый — почти всегда белый, однако многие боевые машины Германии времен второй мировой войны изнутри окрашивались в светло-кремовый цвет, известны интерьеры темно-серого цвета. Интерьер американской бронетехники времен с начала 60-х годов имеет палево-зеленый цвет.

Проще всего задуть внутренние поверхности из аэрографа еще до сборки модели, можно прямо на литниках.

Окраска отдельных деталей

Бронетехника практически полностью окрашивается одним базовым цветом. Тем не менее, отдельные части — пулеметы, фары, инструмент, огнетушители — выделяются на общем цветовом фоне.

Пулеметы красятся голубовато-стальной краской под цвет вороненого металла. Не следует окрашивать стекла фар белым, более реалистично выглядят фары после использования краски «gun-metal» с обводкой по краю линз серебрянкой. Также не надо красить задние фары ярко-красным, используйте темно-красный тон.

При окраске мелких деталей на готовой модели конечно можно использовать аэрограф в сочетании с масками, но лучше применить кисть. Намного быстрее при примерно том же качестве. Прежде чем красить деталь обязательно опробуйте цвет на укрывистость краски на картоне.

Работа с декалями

Декали к моделям бронетехники не столь многочисленны и многоцветны, как к копиям самолетов, однако правильное нанесение декалей столь же критично для танков, как и для самолетов.

Переводить декаль следует на предварительно обезжиренную поверхность, иначе после высыхания она может отвалиться. Вырезать декаль лучше всего как можно ближе к рисунку.

Сухие декали

Сухие декали являются альтернативой обычным «мокрым» декалям. Переводятся они просто: подложка с прикладывается рисунком к модели, после чего подложку следует потереть монетой или другим твердым предметом. Краска переходит на модель. Сухие декали имеют свои плюсы и минусы. Подложка «мокрых» декалей часто «серебрится», под нее попадают пузырьки воздуха. Зачастую избавить от таких дефектов не могут ни MicroSet, ни Solvaset. Сухая декаль не имеет подложки в принципе. С другой стороны место нанесения сухой декали после ее переводки уже не скорректируешь, сухая декаль плохо ложится на шероховатую поверхность. Лучший вариант — нанесение тактических номеров и знаков на модель через трафарет или от руки кистью, но оба этих метода требуют определенных навыков.

Финальная отделка

После обработки декалей специальными жидкостями (и после из высыхания) модель следует задуть матовым лаком, который «уберет» совершенно ненужный на копии танка глянец. Лак должен сохнуть минимум двое суток, после чего можно будет приступить к нанесению на модель следов воздействия атмосферных условий и грязи.

Хобби настоящего мужчины: делаем танк (но маленький!)

На рынке существует множество самых разных моделей. Танки, грузовики, легковые автомобили, самолеты и корабли – даже космические есть! Конечно, никто не мешает собирать разностороннюю коллекцию из всего подряд. Но в каждой из «дисциплин» есть множество маленьких неочевидных хитростей, и для начала лучше отточить мастерство в чем-то одном, а уже потом, набрав опыта, расширять свое хобби.

Также неплохо выбрать любимый масштаб – их тоже множество. Скажем, самый популярный для моделей танков – 1/35 (модель уменьшена в 35 раз), для грузовиков – 1/43, а для легковушек – 1/24. Приемы работы в разных масштабах не всегда совпадают. Ведь чем в меньшее количество раз уменьшена ваша модель, тем большее с ней можно сделать. Некоторые даже имитируют росписью фактуру шерсти или сукна на форме выглядывающих из люков танкистов – тут уже насколько мастерства и усидчивости хватит.

Шаг 2. Выберите фирму

Стендовые модели – по сути, наборы для сборки, производимые разными фирмами. Цены и качество разнятся, как у Запорожца и BMW – за модель танка в масштабе 1/35 придется отдать, в среднем, от 500 до 5000 рублей. За что платим? За детальность проработки, удобство сборки, качество пластика – хороший легче обрабатывать. Немаловажно и отсутствие щелей – плотно прилегающие друг к другу детали не придется шпаклевать и шкурить.

Правда, зависимость качества от цены вовсе не линейна – не стоит думать, что, купив самую дорогую модель, вы автоматически обеспечите себе приятную и беспроблемную сборку. Деньги могут платиться за богатую деталировку. Она окупит себя с опытными моделистами, но начинать хобби танком на 1,5 тысячи деталей – идея не из лучших. К тому же есть фирмы, работающие по редким прототипам «для ценителей» небольшими тиражами – от этого их модели стоят недешево, но отнюдь не беспроблемны.

Поэтому новичку имеет смысл смотреть именно на фирму, а не цену. В этом смысле можно смело рекомендовать японскую Tamiya. Ее модели стоят весьма разумных денег (от 700 до 3000 рублей за танк в 1/35) и всегда приводят к ожидаемому результату. Хотя за это часто приходится платить обилием проработки – но ведь наша задача войти «в тему», а не ваять шедевры с ходу – такого не было даже у самых виртуозных моделистов.

Можно попробовать и отечественного производителя – например, фирму «Звезда». Это крупнейшая отечественная фирма по выпуску моделей, которая имеет множество наград на зарубежных профильных выставках. Только уточните у продавца, насколько «стара» модель – уверенным можно быть в том, что разрабатывалось в последние пять лет. Выпущенное раньше сделано на куда более сомнительном технологическом уровне и сегодня вряд ли актуально.