Как заменить батареи в электросамокатах

Ремонт АКБ электросамоката

Жил да был электросамокат, и было ему 4 года когда случилась проблема с аккумулятором. После зарядки он показывал положенные 42 вольта, но спустя пару минут напряжение резко падало и самокат отключался. И тут есть два варианта: или купить новый аккумулятор за 100 долларов, или попробовать восстановить старый. Угадайте какой мы выбрали ��

В общем приступаем к разборке самоката. Сначала нужно снять весь блок батареи, он находится в днище электросамоката и закрыт большой пластиковый крышкой с парой десятков винтов крепления.

Тут удобно пользоваться электроотверткой или шуруповёртом со специальной крестовой битой, иначе на утро в руке будет крипатура.

Внимание, прежде чем снимать блок, нужно отключить два разъёма идущих от АКБ к электронике, чтоб не оторвать или не замкнуть провода!

Аккумуляторный блок крепится четырьмя винтами с шестигранными головками, для надёжности залитые термоклеем. Сначала отвёрткой выковыриваем этот клей и потом уже выкручиваем винты.

Есть, аккумулятор снят. Внимательно осматриваем его в поисках попавшей влаги, трещин или подгоревших элементов. Если что-то из электроники сгорело – ремонт заметно усложнится.

Разрезаем резаком прозрачный пластиковый чехол батареи, снимаем его и аккуратно освобождаем контакты элементов от самоклеющагося картона.

Отлично, теперь можно измерить напряжение всех элементов по очереди. Их 30 штук и соединены они по 3 штуки параллельно в цепочку из 10 звеньев. Даже если в параллельной тройке испортится хоть один аккумулятор – он посадит и два других, поэтому придётся менять сразу три ячейки.

Виновники проблемы обнаружены, теперь нужно тонкой отвёрткой оторвать пластину, которая приварена к тем ячейкам.

Вытаскиваем прорблемные аккумуляторы и для очистки совести ставим на зарядку. Убедившись, что ничерта они не заряжаются, идём сдавать их в специальный пункт приёма отработанных батареек – просто выкинуть в мусор такое нельзя.

В оригинальном аккумуляторе стояли элементы LG на 9,3 Вт, лучше конечно купить сюда именно такие, но так как в наличии уже были ячейки на 8 Вт, решено было смело ставить их, ведь те другие элементы тоже за эти годы подсели, поэтому их ёмкость условно сравнялась.

Если нет аппарата точечной сварки, просто припаивайте их достаточно мощным паяльником к токонесущей шине. Сделать это надо быстро, чтобы не перегреть элемент.

После операции дать им постоять часок для выравнивания заряда. Их напряжение за это время более менее сравняется между собой. Трогайте рукой на предмет нагрева – мало ли что.

Вот и всё, измеряем общий вольтаж блока и видим положенные 41 В.

Электросамокат работает и держит заряд как положено – около часа езды. Ремонт можно считать успешно выполненным. Всем спасибо за внимание!

Замена батареи

Сообщить модераторам Информация

Скажите возможно ли поменять батарею на более мощную.У меня самокат в кугоо м3 люкс.

И ещё.У меня моторколесо 350w,

возможно заменить на 500w или более мощный.

Поделиться Сообщить модераторам Информация

АКБ модернизировать конечно можно. стоить будет просто недешево

Поделиться Сообщить модераторам Информация

Скажите возможно ли поменять батарею на более мощную.У меня самокат в кугоо м3 люкс.

И ещё.У меня моторколесо 350w,

возможно заменить на 500w или более мощный.

Мощно конечно собрать, но результата большого не будет, там дека очень тонкая и узкая.

Поделиться Сообщить модераторам Информация

учитывая что родная там 6.6 Ah а максимально 10.5Ah можно поставить прибавка в емкости существенная

Поделиться Сообщить модераторам Информация

в м3 люкс 15ач запихаю. не дешево. звони.

Поделиться Сообщить модераторам Информация

Печальный вечер. Скорблю..

А вот сегодня, я собрался с духом, и законнектил акк к самокату. Зарядил контороллер зарядкой от Миника (чтобы меньше искрил), и включил. ПЫХ, раздалось в рулевой. Я в панике пытался выдернуть ХТ-шку, а он никак (и кто их такие придумал-то такие неудобные?!). Раздался сек 20, еле-слышный писк зуммера(вроде), будто шарик прокололи и сдувается. Фара загорелась, и через пару сек чуть притухла, экран светится, но пустой..

Проверил — на кнопки никак не реагирует.. Пока я выдирал ХТ, свист сошёл на нет. С одной стороны, хорошо что прошло без пожара и биг бабарабум, но вот сижу, прихожу в себя, и паникую — что делать?!

Завтра, когда пройдёт тремор и шок — буду вскрывать дисплей, скорее всего там что то сгорело..

Поделиться Сообщить модераторам Информация

Печальный вечер. Скорблю..

А вот сегодня, я собрался с духом, и законнектил акк к самокату. Зарядил контороллер зарядкой от Миника (чтобы меньше искрил), и включил. ПЫХ, раздалось в рулевой. Я в панике пытался выдернуть ХТ-шку, а он никак (и кто их такие придумал-то такие неудобные?!). Раздался сек 20, еле-слышный писк зуммера(вроде), будто шарик прокололи и сдувается. Фара загорелась, и через пару сек чуть притухла, экран светится, но пустой..

Проверил — на кнопки никак не реагирует.. Пока я выдирал ХТ, свист сошёл на нет. С одной стороны, хорошо что прошло без пожара и биг бабарабум, но вот сижу, прихожу в себя, и паникую — что делать?!

Завтра, когда пройдёт тремор и шок — буду вскрывать дисплей, скорее всего там что то сгорело..

Замена АКБ на типовых электросамокатах Stark, Jack Hot, Hoverbot и прочие аналоги. ⁠ ⁠

Пост для любителей все делать своими руками. Максимально, на сколько я могу подробно описываю методику.

Общий вид устройства.

При отрицательных отметках уличного термометра, аккумуляторный транспорт, может резко ухудшать свои ездовые характеристики. Или вовсе потом может, не включается. В нашем случае электросамокат просто оставили в неотапливаемом помещении при -5 на несколько дней.

Для начала выкручиваем 4 винта, которые крепят светодиодный фонарь. Все соединения на шестигранник. Так, что если будете повторять, закупитесь набором данных ключей.

После выкручивания винтов, отодвигаем фонарь и вывинчиваем в нутри резьбы меньшим шестигранником еще 4 потайные прижимные втулки. Они работают как распорка, фиксируют руль в полой трубе руля.

Сам распорный элемент.

Далее открывается картина на его внутренности.

Характеристик теже 25В 6Ah . Но визуально выглядит намного выигрышнее и солидней. Первый, родной, был “тупо” утянут в термоусадку. Новый в пластиковом кейсе. И по тестам, реальных в них 5.7 Ач. Это, при линейной разрядке нагрузкой в 4А. При желании могу выложить стенд-нагрузку.

Это сам контроллер на 250 китайских ватт.

Будут крепче, существенно.

После зарядки все работает отлично. Будем проверять, тестировать. На любые вопросы с радостью отвечаю. За орфографию не пинайте, чукча не писатель.

А где преобретали батарею? И в какую цену?!

Подскажите, где заказать аккумулятор на этот самокат

Пожалуйста подскажите, где найти такой же аккумулятор

Замена сокета 1151⁠ ⁠

Вернулся после продажи на одной площадке комп, типа не запустился в процессе проверки. Достаем из него мать

Видим, что жопоруки на какой-то хер снимали проц и угандошили сокет. Делать нечего, мать выбрасывать не вариант. Разоблачаем, кидаем на паяльную станцию

Сдергиваем сокет и готовим площадку под новый

Мажем флюсом ersa и мать и сокет, ровняем сокет по месту

Кидаем обратно на паяльную станцию. Охлаждаем, собираем и на проверку.

Пост карта здесь чисто посмотреть активность на плате (пост-коды не кажет в этом слоте)

Видим картинку, для верности проверяем в двухканале, работу видюхи и отдаем на склад.

За сим все, до новых встреч.

Записки компьютерного мастера — 1. О перегреве, вентиляции и верблюжьем одеяле⁠ ⁠

Три года тому назад. Самый обычный, ничем не примечательный вызов. Старенький Sony Vaio, который, судя по всему, не чистили никогда за всё время работы. Температура за 80 через пару-тройку минут после включения, жуткие тормоза, вентилятор воет на максимальных оборотах.

Дальше — совершенно рутинная работа: перебрать, почистить от пыли, убрать толстый слой войлока с системы охлаждения, счистить старую, ещё заводскую термопасту, нанести новую. Проверяем . стабильные 50-55 градусов при работе, вентилятор спокойно крутится, всё хорошо. Расходимся, довольные друг другом

Казалось бы, сделал и забыл, но проходит несколько дней и клиент снова звонит: «Glendor, такое дело, ноут опять тормозит, так же как раньше. И опять вентилятор зашумел». Ну ладно, подключаюсь, смотрю температуру — ну да, 85 градусов. Да как так-то? Я же всё проверил перед уходом! Вентилятор подключил, крутится, пыли нет, термопаста свежая, трубки системы охлаждения в порядке. Что тут может быть не так?

Ладно, говорю как есть — «Роман, я вообще не понимаю как он снова начал греться, но видимо без вариантов, приезжаю и ещё раз смотрю. К вам когда можно?» «Да в любое время» — отвечает Роман — «Я тут приболел немного, дома валяюсь. Жена кстати вчера с Казахстана от родни вернулась, привезла от них в подарок верблюжье одеяло, я тут думал в постели киношку посмотреть. «

И вот тут на этой фразе в голове что-то щёлкает, и паззл начинает потихоньку складываться. «Рома, скажи . а ноутбук сейчас наверное прямо на одеяле стоит, да? Одеяло тёплое наверное?» Секундная пауза, с другой стороны раздаётся задумчивое «Ну да . «. «А попробуй его обратно на стол поставить, как было. И напиши, как оно?». Проходит пять минут, Роман присылает фото — те же 55 градусов 🙂

Да, действительно, вся проблема была в том, что ноут лежал на одеяле, воздух туда не поступал, и теплу уходить было особо некуда. Стоило его поставить на стол рядом с кроватью — температура вернулась в норму. Ну а я понял, что ножки снизу на корпусе ноута — это не только чтобы потайные болты там прятать. И ещё понял, что тоже хочу себе одеяло из Казахстана, но это уже другая история 🙂

Недотрога Samsung A30⁠ ⁠

Как говорил доктор известного сериала: «Все врут» и тут как видно была водичка. Шлейф залит в части соединения тачскрина с общим шлейфом. Данное соединение сделано на основе специального токопроводящего клея, главная особенность которого заключается в проводимости тока только по вертикали. В обычных условиях повторить такое без специального оборудования невозможно, но не стоит спешить из-за этого бежать за новым дисплеем.

Разъединить соединение можно, нужно лишь постепенно подогревая горячим воздухом, (в моем случае на фене я ставил 160 градусов и минимум поток воздуха), вместе с тем поддевая скальпелем шлейфа разъединены.

Зачищаем обе половины и лудим легкосплавным припоем, а после снова спаиваем половины и радуемся рабочему тачскрину.

Посвящается всем моим 42 подписчикам, ребята вы лучшие!

Ответ на пост «Улучшаем работу самой чахлой бензопилы (partner p340s). Жертва маркетинга. Нашёл три глушилки мощности. »⁠ ⁠

Хоть я не сильно люблю «ответы на пост», но видимо этот то случай. Прям аж очучения дежавю.

После появления домика/участка в деревне, возникла острая необходимость в бензопиле. Штиль 180 у на стоит около 200уе, что было нифига не по бюджету. По рекламке увидел объявление про штиль 221 бу за 150 уе. Он был уставшего вида и не заводился, поэтому не взял. Далее супруга натолкнула на объявление о продаже 240 хуски за 100уе. Это прямой аналог/ конкурент 180 штиля, говорила она. Поехал смотреть- вид более менее, куплена у официалов, завелась . а то что обороты хх высокие — это их отрегулировать надо, казалось мне. Взял в итоге.

И тут самое интересное, когда я на нее пожаловался на форумхаусе, уже в шутку написал что отправил бы пилу в ремонт кому то из форумчан. Оказалось, что один из форумчан тоже из РБ (Жлобин) и все заверте. отправил я ему пилу. Оказалось что официалы поставили какой то не такой сальник, пришлось провести еще какие то танцы с бубном, но пилку стала работать четко (и работает до сих пор). в благодарность за работу форумчанину отправил своего свежайшего меда:)

Дима, если читаешь этот пост, то привет тебе и огромное спасибо!

Улучшаем работу самой чахлой бензопилы (partner p340s). Жертва маркетинга. Нашёл три глушилки мощности. ⁠ ⁠

Вот она. Купил по объявлению совсем недорого. Хозяин сразу предупредил, что пилит она очень плохо. Сильно не хватает мощности.

Есть у меня хобби. Люблю ремонтировать бензопилы и триммеры. И пил через мои руки прошло не мало, но и не очень много. С такой пока не сталкивался. Значит, буду разбираться.

Сразу полез в интернет читать форумы и отзывы про эту пилу. Оказывается, она и новая пилила, мягко говоря, не очень хорошо.

Фото почти не делал.Поздно понял что можно сделать пост на пикабу.

В первую очередь полез смотреть сетку на глушителе. Была забита наглухо. Прожёг её газовой горелкой. Продул из компрессора воздушный фильтр. Заменил топливный фильтр. Пила стала пилить как новая, судя по видео из интернета, но на свою, заявленную мощность всё равно не тянула. В ней заявлено 1.44 КВт мощность. Рядом была 135 хускварна с такой же мощностью. Пошёл сравнивать на бревне. Партнёр сильно не дотягивал. Снял с партнёра воздушный фильтр, ничего не изменилось. Просто, на эти фильтры было много жалоб на форумах. Писали, что он плохо пропускает воздух и сильно душит пилу. У меня с фильтром всё ок.

Во время пиления, обратил внимание что это самая тихая пила, из тех, что мне попадались.

Вот тут я понял, что без измерений и допиливания мне не добиться от этой пилки хороших результатов. Разбираю пилу.

Беру из хлама первый попавшийся цилиндр похожего объёма. От 137 хускварны. Хороший и мощный аппарат. 36 кубиков у хуски и 35 у партнёра. Измеряю площадь впускного и выпускного окна. На хускварне примерно 200 и 220 мм квадратных соответственно. А вот от партнёра я офигел. 110мм впуск и 130 выпуск. Значит буду пилить. Инструмент есть.

Это выпуск. Красным обозначил что я спилил.

Это впуск. Пилил гравером. Можно и напильником справиться.

Раз разобрал пилу, то решил уже и новые подшипники с сальниками подкинуть. Подшипники обязательно с увеличенным зазором.

Всё собрал и пошёл пилить. И снова разочарование. Лучше, намного лучше, но всё равно не то! Карбюратор, естественно, был настроен.

Пришло время глушителя. Хорошо посветив внутрь глушителя фонариком, нашёл ещё одну подляну от производителя. В пластене, между двумя камерами глушителя сделаны очень маленькие отверстия. Две штуки по 5- 6 мм. Взял дрель и сверло 8мм. Со стороны входа в глушитель просверлил 2 отверстия. Опять всё собрал и пошёл на испытания. Вот теперь я получил то, чего хотел. Пила режет на всю длину шины и не давится.

С окон в цилиндре фаска снята. Пила стала громче но не на много. Можно ещё отверстий наделать в глушителе, немного прибавит мощности. но не буду. Будет шумно. Перепилено уже не мало. Всё с ней нормально после такого.

P. S. С удовольствием сделаю вашу пилу или триммер БЕСПЛАТНО. Я в Гомеле нахожусь.

Ремонт ноутбука Honor MagicBook D15 с отсутствующим изображением на экране⁠ ⁠

Для начала проверили матрицу и шлейф — с ними всё оказалось в порядке.

Далее проверка всех необходимых напряжений на разъеме — тоже всё ок (питание матрицы, питание подсветки матрицы и сигнал Hot Plug Detect, обозначающий наличие подключенного экрана).

Далее для работы интерфейса EDP должен произойти обмен данными между экраном и процессором по линиям AUX, которого не происходило.

Ситуация усложняется тем, что на этот ноутбук, как и на большинство Хоноров и Хуавеев никакой технической документации в свободном доступе нет. Значит, вооружаемся мультиметром в режиме прозвонки и ищем на плате компоненты в заветном интерфейсе EDP.

По логике, в линиях данных (EDP TX_n/TX_p и AUX) должны присутствовать разделительные конденсаторы, а т.к. матрица используется с 30пин коннектором, значит должно быть 2 пары main link и 1 пара aux. Находим блок из 6-ти конденсаторов и отзваниваем на коннектор подключения шлейфа матрицы — то что нужно.

Далее проводим замеры и обнаруживается, что на линиях Main Link сопротивления в норме, а на AUX — завышено в разы.

О чем это говорит? Либо нарушена пайка под процессором и потребуется реболл, либо проблема в самом камне и потребуется замена, либо нарушена связь по линии и потребуется восстановление/замена доски.

На данном этапе смутило то, что при загрузке ОС ноубтук зажигал подсветку матрицы и AIDA видела подключенный экран, но корректно его не определяла. Отсюда было сделано предположение, что неисправность скорее всего вызвана дефектом процессора (Ryzen 7 3700u), менее вероятен отвал и повреждение BGA пайки, т.к. на прижим реакции не было.

Донесли всю информацию до заказчика, но на замену процессора получили отказ, т.к. ценник получался запредельный. Обычно, если у ремонта есть несколько сценариев и клиент не готов согласиться на худший (в данном случае если подтвердится неисправность процессора), то к такому ремонту мы не приступаем (т.к. затраты времени, расходников, амортизация оборудования и т.д). Но заказчик оказался готов компенсировать расходы в случае отрицательного результата и ноутбук отправился в работу.

Первым делом, чтобы определить причину — снимаем процессор и вызваниваем соединения от разделительных конденсаторов до пятаков посадочного места процессора. Но, так как процессор имеет несколько каналов для вывода изображения, точно сказать какой из них используется в конкретной реализации платы производителем без схемы/борды — затруднительно. Поэтому, чтобы сузить область поисков, используем доки от другой платформы с аналогичным процессором (я использовал от ноутбука Acer с платформой LA-J621P).

При прозвонке выяснилось, что для вывода изображения на матрицу у нашего пациента используется канал, который у Асера отвечает за вывод на внешний монитор (через транслятор HDMI), кроме того, по линиям AUX имеется обрыв. Детальный осмотр под микроскопом от пятаков под CPU и далее по пути следования дорожек завершился переходным отверстием, рядом с которым было обнаружено это:

Паутинка на текстолите — трещины на лаке, а при бОльшем увеличении картинка еще нагляднее:

Трещина в текстолите рядом с переходными отверстиями — плохой знак, вероятне всего обрыв именно здесь. Посмотрим насколько всё плохо, ведь дорожки могут быть очень глубоко, т.к. плата многослойная.

Но уже на третьем слое от переходных отверстий появились дорожки, идущие через трещину. С перемычками это выглядит так:

Всё готово, процессор запаян, ноутбук собран, первое включение — и есть картинка

Пара дней тестов и ноутбук отправляется на выдачу

Всем кто прочитал — спасибо и берегите свои ноутбуки)

Больше примеров работ и всякое околоремонтное в группе телеграм — @notebook116grp (там и чатик небольшой и можно связаться лично, всё в описании)

Замена аккумулятора на самокате

Самокат всем знаком с детства. Для езды на нем не требуются специальные навыки и умения — достаточно просто отталкиваться ногой и поворачивать руль. С появлением электросамокатов принцип езды еще более упростился — теперь водитель просто стоит на платформе, не прилагая никаких физических усилий. Встроенный электродвигатель позволяет преодолевать значительные дистанции в энергосберегающем для пользователя режиме. Он малошумный и экологичный, что является неоспоримым плюсом при прогулках в парке или катанию по улицам города.

Единственный минус новинки — неизбежная замена аккумулятора на самокате. К сожалению, вечный двигатель пока не изобрели, поэтому рано или поздно мотор вашего алюминиевого коня потребует новых батареек.

Подавляющее большинство современных электроскутеров работает на литий-ионных и литий-полимерных АКБ. Реже применяются свинцовые, литий-железо-фосфорные и гелиевые аккумуляторы.

Литий-полимерные батареи — это улучшенная версия литий-ионных. Они отличаются более длительным сроком эксплуатации, быстрее заряжаются, компактнее, не разряжаются при минусовой температуре. Однако цена на такие аккумуляторы существенно выше, поэтому бюджетные версии электросамокатов комплектуются более дешевыми литий-ионными АКБ.

Дальность пробега транспортного средства напрямую зависит от емкости батареи. Аккумуляторы бывают на 9, 12 и 18 Ач. Несложно догадаться, что батареи на 18 Ач работают дольше остальных. Но и весят они больше, в результате чего увеличивается общая масса скутера. Из-за этого пользователи отдают предпочтение золотой середине в виде батареи на 12 Ач.

Длительность службы АКБ в значительной мере зависит от бренда и владельца скутера. Если с первым все ясно — в этой области лидирует Samsung, то второе целиком и полностью ложится под вашу ответственность. Не спешите сразу после покупки скутера испытывать его — дождитесь, пока аккумулятор полностью зарядится и заряжайте его до 100% после каждого использования, даже если батарея разрядилась всего до 70–80%. На зимнюю «спячку» аккумулятор также заряжается по максимуму — это поможет уберечь батарею от естественного саморазряда. Если забыть ее подпитать, то на следующий сезон вам гарантированно придется покупать новую.

Как провести замену аккумулятора на самокате

Даже если вы выполняли все рекомендации по эксплуатации, наступит момент, когда отслужившую верой и правдой батарею придется выбросить, а на ее место установить новую. Провести замену можно в сервисе или попробовать устранить проблему собственноручно. У большинства электросамокатов батарея находится внутри платформы (деки). Чтобы к ней добраться, нужно снять нижнюю панель. Для этого переверните скутер вверх колесами и отщелкните защитную крышку. Если же она держится на болтах, придется их открутить.

От аккумулятора отсоедините контакты и вытащите отработавшую деталь. На ее место установите новую батарею и подсоедините контакты. Плотно закройте крышку и проверьте работу.

Если скорости и времени работы батареи покажется мало — обратитесь в сервис. Мы знаем, как продлить время работы от одного заряда и значительно превысить заявленную производителем скорость. Ваш скутер полетит, как птица. Приятных покатушек!