Как выгнать воздух из системы охлаждения пассат б3

Пробка

Никогда пробок не было. Прогрел до рабочей температуры и всё.

богатая смесь — перегрев

не надо там ничего “гнать”, обороты дать 3000- само происходит. если трубочка от радиатора с бачку не забита

А на конвейере им тоже морды задирают?

Задрать морду на домкратах, или встать на бордюр передними колесами, желательно чуть повыше. Открыть расширительный бачок. Завести.

Читайте также:

Как поменять аккумулятор на машине

Тоже долго мучился года три назад, пока попеременно отверткой не стравил воздух из патрубков входа и выхода печки. Теперь каждый раз так делаю, пока машина греется хомуты ослабляю, и отвёрткой то со входа воздух стравлю, то с выхода. Минут 10 и система без воздуха!

Вот сам мучаюсь.снял вчера с тройника шланг, который на бачок идет.продувается.снял заглушку с тройника, сую отвертку в сосок.а она не лезет.там извиняюсь за выражение дырочка с мышиное очко))причем это не грязь, а пластик.рассверлил.сегодня заехал на горку и прогонял ож.воздух горячий пошел.завтра посмотрю как будет

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения фольксваген пассат б3

После замены антифриза на VW III 1,8 ABS стал
сильно греться (>110). Антифриз сливал через нижний
патрубок радиатора, т.е. в рубашке он остался.
После прогрева все горячее, ну а низ радиатора
и нижний патрубок холодные. Наверное где-то
пробка, но выгнать её не могу. Где она, тварь,
может сидеть? Подскажите, как найти, и как
выгнать?
Спасибо

Danila

. ой, точечки

Прогревать на эстакаде с открытым расширительным бачком. Но без фанатизма, если будет сильный перегрев — значит этот номер не проходит.

Военный

Профессиональный советчик

Буржуй

Хочу купить Lamborghini и при этом не сесть в тюрьму:)

Открой расширительный бачок, и понажимай на патрубки. Долго и мучительно.На все по очереди,для верности.

Я свою воздушную пробку 2 минуты выгонял

DenisP

Мастер советчик

машину под уклон небольшой, печку на всю, после того как прогрееться нажимать на все патрубки поочереди, все проходит

Slash

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

От этого рередвигается только воздушная заслонка,а ОЖ быстрее не бегает.А,вот,трубочки потискать—это дело.

Читайте также:

Как зарядить аккумулятор от прикуривателя

DenisP

Мастер советчик

незнаю у кого как (насчет воздушной заслонки), а у меня краник с водой открывается на печку и гоняет воду по всему контуру

Slash

Мастер советчик

DenisP

Мастер советчик

я себе вообще при замене антифриза заливал его на заведенной машине, и видно как его начинает высасывать из расширительного бочка, и так до тех пор пока не пойдет из трубочки «обратки»

майор

Завсегдатай

У меня был случай когда врал термометр на панели и я в панике останавливался и грешил на выключатель радиатора и на термостат. трудно отличить наощупь разницу в 90 и 110 градусов. Еще и светодиод мыргать начинал. А виновен был стабилизатор 10 вольт в приборке. При этой неисправности начинает врать и указательуровня топлива.

Motto

Технически здравомыслящий

Насчет пробок можно вообще не париться. Про это даже в мануале написано. Раскрутить двигло >3000 об/мин и проехать так несколько минут. На таких оборотах производительность у помпы бешеная, выгонит любую пробку. Ну а потом долить антифризу.

Может на самом деле сперва стоит проверить черный ДТОЖ, подключив вместо него резюк с нужным номиналом (есть в факе).

Не знаю у кого как, у меня если светодиод ОЖ на приборке моргает, это значит, что уровень в бачке ниже минимума. При перегреве двигателя он просто горит.

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

майор

Завсегдатай

Читайте также:

За какое время двигатель мощностью 4 квт

Вот в Б4 у меня так-же, а в Б3 нет датчика уровня ОЖ(((. Хотя спорить не стану может и не моргал, а просто горел-давно было.

ТДмитрий

Мастер советчик

В голфе (см. подпись) проблема эта была. Когда сливал жидкость через нижний патрубок радиатора ты не слил все до конца из движка — термостат то держит — вот пробочка и стала где то там. Я долго мучался с перегревом (на улице -28, а движок кипит). Открути термостат полностью слей жидкость, а когда будеш заливать то сними ДТОЖ, который на шланге возле блока и потихоньку наливай, в это отверстие (от датчика) будет выходить воздух и пробку в движке ты исключишь. Появится вжидкость в отверстии — закрывай ее датчиком (ставь на место) и потихоньку наливай, заполняя радиатор. Потом завел, погрей, ну и все что там дальше — пробки не должно быть.
Удачи
PS а вообще проверь термостат рабочий — то?

Сисадмин-вагоновод

Достаточно рассоеденить короткий патрубок меду помпой и металлической трубкой, а то ещё прокладку термостата менять прийдётся.

vadiki

Мастер советчик

Если радиатор холодный — однозначно сдох термостат! ТИскать патрубки тоже приносит свои плоды, НО! на жигулях-классике! На RP достаточно снять любой из двух датчиков на патрубке от двига до радиатора (вытаскиваешь скобу, стопорящую датчик, аккуратно дёргаешь за сам датчик вверх) ОСТОРОЖНО! Работы проводить на остывшем двигателе! Ещё одно предупреждение — если датчик давно не снимался, то желательно поменять и уплотняющее кольцо под датчиком (5 рублей в магазине).
Заливаешь в расширительный бачок тосола до тех пор, пока из отверстия не покажется тосол. Ставишь датчик назад, стопоришь скобой. Доливаешь до уровня расширительный бачок. Включаешь мотор, и как сказано выше, газанул до 3000 оборотов, убедился, что уровень на месте, спокойно выезжай. Не забудь в первое время поглядывать за уровнем.
Ещё такой концерт (с холодным радиатором) может быть, если развалилась крыльчатка помпы. На скорости мотор охлаждается, а на месте — кипит. Причём не срабатывает карлсон совсем. Разбираться необходимо!

Михалыч 2.0 2E

Мастер советчик

майор

Завсегдатай

Видимо не на всех двигателях, на моем ААМ нет((. Можешь проверить))). А на Фольксваген Пассат Б4 движок тоже ААМ, но есть. Приезжай покажу)).

ShMalyan

Завсегдатай

. а у меня вчера такое преключилось. покотался по городу а потом остановился на стоянке не глуша двигатель залез под капот иувидел вот что: — уровень ОЖ поднялся выше отметки мах сантиметров на 3. Через минуты 2 я заглушил двигатель и ур. ОЖ неумолимо пополз вверх ещё бы сантиметра 2 и подошол бы он к самой крышке РБ. Но нет он взял и потёк через отверстие которое находится на РБ под защитой.Сегодня с утра вышел перед работой и глянул под капот, в РБ уровень ОЖ стал намного меньше отметки минимум и мне пришлось доливать антифриз.К вечеру после работы всё повторилось хотя я проехал всего км 10 может 15. вот такие вот пироги. . и нормальных сервесменов у нас нету в городе..

ShMalyan

Завсегдатай

Читайте также:

Как сделать развертку в солид воркс

И ещё вопрос а что будет и чем грозит если ур. ОЖ в РБ меньше отметки минимум?

После замены фланца ( который с датчиками), печка почти не греет и температура движка быстро растет. Понимаю что воздух, но как по уму его спустить не знаю. Ткните носом или расскажите как.

спи спокойно мой верный пёс .

Filin’s

Консультант

Roma B5

Modersrator

Filin’s

Консультант

В красном кружке место где Ваша проблема. Снимите шланг с фланца, снимите обратку, возьмите проволоку и через шланг обратки прочистите, при этом должна вывалиться пластиковая хреновина, которая мешает жидкости нормально циркулировать через обратку.

andry252

Участник

А вообще, до этого обратка работала. Может надо было пробку открутить, чтобы помочь продавить воздух?

Filin’s

Консультант

Может это уже кто-то до вас проделал. Обычно, всё работает, но стоит залезть в систему, как начинается такая хрень. Можно просто снять обратку и проволочкой по ней пройтись, если она не забита, почувствуете это, когда проволока упрётся в стенку толстого шланга.

andry252

Участник

Motto

Технически здравомыслящий

По мануалу, воздух на моторе RP выгоняется просто.
Доливается жижа до максимума на бачке, прогревается мотор до рабочей температуры.
И нужно прохватить минут 5 держа обороты мотора не менее 3000 об/мин.
Чтобы не превышать скорость, это лучше делать на 2-й передаче.

После удаления пробки доливается жижа в бачок.
Воздушная пробка образуется в печке. Узнать ушла ли пробка можно щупая шланги печки, вернее шланг возврата. Если горячий, то воздух ушел.

Fidzhi

Мастер советчик

М-412 (1976), BMW-518 (1982), VW Passat (1992),
MMC Space Runner (1996) — в прошлом.
Караганда — в прошлом.

VW B3 Лёха

Просто заглянул

amd_extreme

Самоделкин

Мордой вверх на горку или эстакаду и прогазовать 2000 об/мин пару минут.
И будет вам счастие.

«В хорошем ВУЗе — дают базу и заставляют думать. В плохом — дают иллюзию, что ты уже всему научился.»

VW B3 Лёха

Просто заглянул

Motto

Технически здравомыслящий

Я вот что то никак не вкурю, в чем физический смысл вставать мордой в горку.
Типа расширительный бачок по уровню будет выше пробки в печке?
А за 2 мин на 2000об/мин помпа успеет пробку выгнать?

В мануале ж написано, по ровной дороге 3000 об/мин в течении 5 мин и проблема финита.

epson

Любитель профессионально ремонтировать

amd_extreme

Самоделкин

В мануале ж написано, по ровной дороге 3000 об/мин в течении 5 мин и проблема финита.

«В хорошем ВУЗе — дают базу и заставляют думать. В плохом — дают иллюзию, что ты уже всему научился.»

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Самые правильные слова .
Просто садимся и едем.Не забываем смотреть на темпкратуру и уровень ОЖ чтобы во время долить до уровня.

Нарисуй машинку и поверни её под нужным ракурсом чтобы воздух из печки подошёл к трубке,что получим ?

amd_extreme

Самоделкин

Самые правильные слова .
Просто садимся и едем.Не забываем смотреть на темпкратуру и уровень ОЖ чтобы во время долить до уровня.Нарисуй машинку и поверни её под нужным ракурсом чтобы воздух из печки подошёл к трубке,что получим ?

Кроме того чтобы инструкции читать, надо и головой думать.
А ты посмотри куда трубка обратки пошла и на сколько ниже выхода из теплообменника. Вот тебе и подпор. Поставь машину на 30-40 градусов, и посмотри насколько уровни выровняются. Закон сообщающихся сосудов, к тому же подпертый давлением с помпы . Просто на хрена гонять 15мин на 3000 об, когда само все выйдет.

«В хорошем ВУЗе — дают базу и заставляют думать. В плохом — дают иллюзию, что ты уже всему научился.»

Всем привет. Недавно обнаружил что расширительный бочок пустой, долил туда литр антифриза и поехал дальше. Где-то через пол месяца на улице чуть похолодало, я включил печку и обнаружил что она дует холодным воздухом, следственно в системе образовалась воздушная пробка. На следующий день поехал устранять данную проблему.

Если кто не знал, то у нас есть специальное отверстие для стравливания воздуха из системы. Я взял шприц, он хорошо влезает в это отверстие и вставил в него прозрачную силиконовую трубку что бы видеть как выходит воздух.

Другой конец трубки засовываем в бутылку наполненную на половину антифризом для того, что бы система не всасывала обратно воздух.

Садимся в в машину, заводим ее и даем примерно 3-4 тысячи оборотов, машина начнет всасывать антифриз из бутылки в систему, а после того как обороты упадут, начнет выходить воздух.

Периодически выбегал из машины и сдавливал этот патрубок для того, что бы помочь машине быстрее избавиться от воздуха.

Если честно, то я замучился это делать. Воздух полностью не хотел выходить. В конце в концов антифриз стал выходить с маленькими пузыриками воздуха и я успокоился. Что касается печки, стала дуть потеплее, но я не понял на сколько теплее, так как на улице стояла жара почти 30 градусов.
Всем спасибо за внимание и если я что-то делал не правильно, то дайте об этом знать.

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. 90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Как правильно выпустить воздух из системы VW B3 1989 RP 1,8

andry252

Участник

23.01.2010

Filin’s

Консультант

23.01.2010

andry252

Участник

23.01.2010

Motto

Технически здравомыслящий

23.01.2010

Fidzhi

Мастер советчик

23.01.2010

VW B3 Лёха

Просто заглянул

23.01.2010

amd_extreme

Самоделкин

23.01.2010

Мордой вверх на горку или эстакаду и прогазовать 2000 об/мин пару минут.
И будет вам счастие.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения фольксваген пассат б3

Воздушная пробка в системе охлаждения. 4 способа избавиться от неё

В оздушная пробка в системе охлаждения автомобиля довольно-таки распространённая проблема у автолюбителей.

В этой статье мы рассмотрим признаки, по котрый можно понять, что в автомобиле присутствует данная проблема и 4 способа избавления от воздушной пробки.

Что происходит, когда появляется воздух в системе охлаждения?

1. К онечно же первое что беспокоит водителей – это перегрев авто. Автомобиль быстро греется и температура не держится на уровне 86 градусов, значительно превышая её.

2. М ожет выбрасывать охлаждающую жидкость из расширительного бочка, вследствие чего уровень охлаждающей жидкости постепенно падает.

4. О хлаждающая жидкость кипит. Это слышно даже в салоне автомобиля.

3. П ечка начинает плохо греть. Это обычно замечают водители лишь зимой.

Способы избавления от воздушной пробки и способ, который помог лично мне:

1. П ервый и самый простой способ выгнать пробку из системы охлаждения – это понажимать на отводящий и подводящий шланги системы охлаждения. Это как правило самые широкие патрубки в системе охлаждения.

На фото это синие патрубки:

2. В торой способ такой же простой, как и первый. Но для него потребуется эстакада или горка. Нужно поставить автомобиль носом к верху и дать поработать некоторое время на нейтральной передаче (2-3 минуты).

Если не поможет, нужно в таком же положении погазовать.

3. С амый эффективый способ избавиться от воздушной пробки. Для этого понадобится ответрка. Нужно отсоединить либо шланг подвода охлаждающей жидкости, либо шланг отвода о.ж.

Н ужно отсоединить один из этих шлангов и залить о.ж. в расширительный бачок и завести автомобиль.

О тверстие из штуцера нужно заткнуть пальцем (но осторожно можно обжечься!). Дождаться пока жидкость не пойдет из шланга. После того как о.ж. пошла из шланга заткнуть отверстие шланга и открыть отверстие из штуцера. После того как жидкость пошла с двух сторон ставим шланг на место и закручиваем.

П осле этого можно быть уверенным в том, что воздушная пробка ушла из системы охлаждения.

4. Е сли и это не помогло, то рекомендую сделать вот такой «тройничок»

И после поездки при заглушенном двигателе тихонько откручивать колпачок.

В оздух будет выходить потихоньку с о.ж. и в конце концов будет выходить только о.ж. Тогда уже можно закрутить колпачок обратно и следить за машиной.

Э тот способ единственный, который помог лично мне.

Помогли советы? Пишите свои способы в комментариях.

Если статья была полезной ставь палец вверх и подписывайся на канал

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Завоздушивание системы охлаждения ни к чему хорошему не приведёт, а вовремя удалённая воздушная пробка из системы особого вреда не нанесёт. Для устаревших двигателей с минимальным количеством датчиков и электроники, вроде ВАЗ 2110, Дэу Ланос, Сенс, Лачетти пробка в системе не так критична, поскольку она не так будет влиять на систему управления двигателем. В новых моторах Ford Focus 3, Kia Ceed, Хендай Солярис завоздушивание системы может натворить куда больших неприятностей, поэтому и думать, как удалить пробку из системы охлаждения нужно интенсивнее.

1 Признаки появления воздушной пробки в системе
2 Почему появляется пробка в системе охлаждения, причины и неисправности
- 2.1 Негерметичность системы
- 2.2 Закипание жидкости
- 3.1 Способ первый. Для решительных
- 3.2 Способ второй. Для неуверенных в себе
- 3.3 Способ третий. Для ленивых
Признаки появления воздушной пробки в системе

Основной признак появления воздушной пробки — нарушение циркуляции охлаждающей жидкости, а это может выражаться в таких симптомах:
- />Перегрев двигателя без особых нагрузок и при минусовых температурах. При этом мы подразумеваем, что помпа работает исправно, термостат открывает клапан и жидкость может проходить по большому кругу.
- />Печка дует холодным или едва тёплым воздухом. Здесь причина тоже понятна — жидкость просто не доходит до радиатора отопителя, поэтому там холодный антифриз даже при прогретом двигателе.
Косвенными признаками нарушения циркуляции жидкости в системе могут быть неверные показания датчиков, которые приводят к появлению кодов ошибок при сканировании системы по шине CAN. Оговоримся ещё раз — мы подразумеваем, что все узлы системы охлаждения проверены и исправно работают — помпа, термостат, оба радиатора и двигатель в исправном состоянии.

Почему появляется пробка в системе охлаждения, причины и неисправности

Одним из основных условий нормальной работы системы охлаждения есть безукоризненная герметичность.

Если на старых двигателях ВАЗ и других допотопных автомобилей система была условно герметичной, то абсолютно все современные моторы обязаны иметь герметичную систему. В новых моторах только одна заливная горловина — в расширительном бачке и она должна иметь герметичную пробку с клапаном, который в случае необходимости стравливает пар и лишнее давление. Следовательно, основной путь для проникновения воздуха в систему охлаждения — негерметичность.

Негерметичность системы

Завоздушивание системы происходит так: патрубок или радиатор подтекает, а в свободный объем системы попадает воздух через редукционный клапан расширительного бачка. После этого воздух смешивается с антифризом и в виде маленьких пузырьков разгоняется по системе. Естественно, что бесконечно так продолжаться не может, поэтом в один момент воздух начинает накапливаться в определённой точке системы охлаждения, как правило, в самой верхней, в районе впускного коллектора.

Закипание жидкости

Современные хорошие антифризы закипают крайне редко, поскольку их свойства сохраняются вплоть до 120-140 градусов без изменений. А вода, как известно, закипает уже при ста градусах, при этом активно выделяется пар. Собственно, для закипания без перегрева как такового, достаточно залить в систему любой тосол из ларька на окружной и при теоретически нормальной рабочей температуре эта волшебная жидкость обеспечит закипание, выделение пара и, как следствие, отличную прочную воздушную пробку.

Существует ещё несколько причин, по которым может образоваться воздушная пробка:
1. Дефект помпы, при котором она теряет герметичность и просто всасывает воздух на определенных оборотах двигателя.
2. Поломка редукционного клапана крышки расширительного бачка или нарушение герметичности прокладки крышки.
3. Дефекты радиатора отопителя, основного радиатора, патрубков. При этом явно видны потеки и диагностировать их несложно.
4. Самая неприятная ситуация, когда прогорает или продавливается прокладка головки блока цилиндров. В этом случае в систему охлаждения попадает уже не воздух, а выхлопные газы. Удаление пробки в этом случае ничего не даст до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Симптомы такой поломки — явный густой белый дым из выхлопной трубы.
Собственно, это и есть основные причины появления пробок воздуха в системе охлаждения, однако при неправильной замене антифриза также можно завоздушить систему.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Убрать воздушные пробки гораздо проще в тех случаях, когда их появление не вызвано серьёзными неисправностями

Чтобы удалить воздушную пробку из системы, можно использовать один из трёх способов, каждый из которых может быть эффективным в той или иной ситуации и при той или иной поломке.

Сто раз проверенный и действительно эффективный метод удаления воздушной пробки заключается в искусственной разгерметизации системы и принудительному стравливанию воздуха. Логично предположить, что воздух будет собираться в самой высокой точке системы охлаждения. У каждого двигателя она своя, но суть заключается в том, чтобы при запущенном и прогретом двигателе на холостых оборотах вовремя снять патрубок шланга прогрева дроссельного узла и стравить воздух.

Конечно, выполняя удаление пробки таким образом, мы теряем часть антифриза, но его можно слить не на пол, а вчистую ёмкость, а потом залить обратно. Ещё одно неудобство заключается в том, что жидкость будет горячей, поэтому работать без защитных перчаток крайне не рекомендуется. Зато мы гарантированно удалим пробку.

Проверяем работу системы на ходу с полностью включенным отопителем. Если пробка удалена, печка будет дуть горячим воздухом.

Иногда может помочь такой способ, при котором не нужно ничего снимать и ничего сливать, а тем более иметь дело с горячим антифризом. В зависимости от того, с какой стороны у нас расположен расширительный бачок, приподнимаем эту сторону на домкрате, снимаем пробку с бачка, запускаем двигатель и на средних оборотах начинаем активно мять нижний патрубок радиатора.

Мнём до тех пор, пока пузыри воздуха не перестанут выходить из расширительного бачка. После этого проверяем работу системы так же, как и в первом случае.

Особой эффективностью этот способ не отличается, но и проще способа ещё не придумали. Можно попытаться удалить пробку, заехав на возвышение передними колёсами, при этом чем выше будет расширительный бачок, тем лучше. Затягиваем ручник и несколько минут даём двигателю поработать на холостых, после чего нужно хорошенько прогазовать и спуститься с возвышения.

Теперь на ровной площадке проверяем уровень антифриза, при необходимости доливаем до нормы. Проверку состояния системы проводим так же, как и в первых случаях.

Независимо от способа удаления воздушной пробки из системы, после процедуры двигатель не должен перегреваться, а отопитель выдавать максимальную температуру воздуха при соответствующих настройках.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.
- Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
- Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.
Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:
1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.
При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.
- Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
- Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
- Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.
- После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
- Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
- После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
- Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.
Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется промывка системы охлаждения, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.
1. Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
2. Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
3. Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
4. Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
5. Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
6. Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.
Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:
- резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
- не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
- горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
- антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
- глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
- мотор медленно греется после запуска.
Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:
- встать на автомобиле максимально ровно;
- заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
- поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
- открутить пробку;
- запустить двигатель;
- включить фильтр салона на оптималку;
- начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
- увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
- сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).
Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.
1. Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
2. Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
3. Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.
Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:
1. Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
2. Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
3. Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
4. Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
5. Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
6. Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
7. Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.
Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:
1. Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
2. Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
3. Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
4. Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!
Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Как развоздушить систему охлаждения

Система охлаждения – это целый комплекс взаимодействующих элементов. Качество циркуляции ОЖ (охлаждающей жидкости) зависит от ее температуры. Эта система замкнута, и любое нарушение герметизации моментально скажется на работе ДВС. Еще одна проблема, с которой нередко приходится сталкиваться водителям – это образование воздушной пробки. В статье мы подробно рассмотрим причины завоздушивания и способы удаления воздушной пробки.

Признаки завоздушивания

При холодном моторе циркуляция жидкости происходит по каналам рубашки охлаждения. Циркуляция обеспечивается работой помпы. По достижении тосола необходимой температуры срабатывает термостат, и она начинает обращаться по большому кругу. Если охлаждающая жидкость не сможет обеспечить достаточный уровень охлаждения, активируется вентилятор, и мотор начинает охлаждаться еще и при помощи воздуха.

От корректности функционирования системы зависит не только качественное охлаждение двигателя внутреннего сгорания, но и работа салонной печки. Перегрев мотора случается в силу разных причин, и завоздушивание – только одна из них.

Именно перегрев ДВС является главным признаком появления воздуха. Даже если во время проверки уровня тосола все было в норме, температурный указатель в этом случае может достигать красной отметки. Завоздушивание препятствует поступлению нагретого воздуха в салон автомобиля.

Термостат также начинает давать сбои в работе. О его неисправности может свидетельствовать, что произошел слишком быстрый запуск вентиляционной системы после включения мотора. Это случается, если воздух скопится в насосном патрубке. При другом развитии событий стрелка температурного указателя опускается до нуля, а силовой агрегат все равно перегревается. Это можно объяснить поломкой термостата или появлением в нем воздуха.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения

Одна из основных причин завоздушивания – разгерметизация системы. Это может случиться в любом месте. Причиной потери герметичности может стать как механическое воздействие, так и банальный износ. А еще это может произойти вследствие снижения давления.

Антифриз нужно заливать правильно. Когда залив производят широкой струей, воздушная масса не успевает покинуть бачок, так как его горловина слишком узка. Чтобы этого избежать, рабочую жидкость нужно заливать узкой струей, чтобы оставить место для выхода воздуха. Таким образом, неправильный залив способствует появлению пробки.

Еще одна причина – воздушный клапан. Это устройство может оказаться поврежденным, и тогда лишний воздух перестанет удаляться – наоборот, станет происходить его накопление, так как он будет беспрепятственно проникать извне. Если клапан будет сломан, это приведет к появлению воздушной массы в охлаждающей рубашке. А еще воздух окажется в системе, если произойдет разгерметизация помпы в районе ее фибры или сальника.

Нарушение герметичной целостности может произойти и на любом участке охлаждающих каналов. В данном случае охлаждающая жидкость будет выходить наружу, а ее место займет воздушная масса, которая и образует пробку. Эту причину можно выявить визуально по подтекам на узлах ДВС и ходовой. Подтеки можно обнаружить и в районе прокладки ГБЦ. В случае подобной неисправности охлаждающая жидкость просачивается в цилиндры, что становится причиной выхлопа белого цвета. В расширителе будет слышно бурление, создаваемое появившимися там выхлопными газами.

Любая подобная неисправность – это серьезная угроза для качественного функционирования агрегатов машины. Особенно от этого страдает двигатель, ведь плохая вентиляция ведет к его перегреву. Это скажется на сроке его эксплуатации, который будет снижен. А вот расход горючего, наоборот, увеличивается.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Есть несколько способов, начнем с самого простого. Первым делом загоняем автомобиль на эстакаду. Там он должен находиться в таком положении, чтобы передок был немного выше багажной части. После этого отворачиваем крышку радиатора и заводим мотор. В таком положении он должен проработать несколько минут, после чего воздушная масса в полном объеме покинет систему охлаждения. Эту процедуру можно проделывать на авто любых марок – и отечественного, и иностранного производства.

В современных машинах с замкнутой системой можно действовать несколько иначе. Отворачиваем крышку расширительного бачка, заводим мотор – пусть он некоторое время поработает вхолостую. Потом пару минут газуем до 3,5-4 тысяч оборотов в минуту. Этого должно хватить для полного выхода воздуха. После этого крышку снова закручиваем и проверяем работоспособность системы ДВС.

Если этот способ окажется неэффективным, можно пойти другим, более сложным путем. Сначала приоткручиваем находящийся сверху, идущий от печки, патрубок. Здесь следует приготовиться к тому, что начнет выходить тосол. Запускаем двигатель. Теперь надо наблюдать за выходящей незамерзайкой, следя за тем, когда на ней перестанут образовываться воздушные пузыри, и она будет иметь нормальный вид. Когда это произойдет, это будет означать, что цель достигнута. Это наиболее эффективный способ, и, пожалуй, стоит рассмотреть его более подробно. В качестве примера берем отечественную «Калину».

Прежде всего, надо приготовить инструменты, которые могут потребоваться для снятия пластмассовых элементов, и отвертку. Сначала снимаем пластиковый кожух. На «Калине» он крепится шпильками с резиновыми уплотнителями. С одного из патрубков снимаем хомут. Отворачиваем крышку расширителя.

На горловину расширителя накидываем чистую материю, а затем надеваем резиновую трубку. Теперь в бачок надо нагнать воздух. Сделать это можно компрессором или просто дунув ртом. Если выберете последний вариант, то помните, что ОЖ – это сильный яд, и необходимо избегать ее попадания на кожный покров и тем более в глаза. Цена пренебрежения этим правилом – нанесение ущерба здоровью.

Когда в бачок поступит воздух, из патрубка, на котором был демонтирован хомут, начнет вытекать незамерзайка. Если она будет без пузырьков, тогда надо надеть патрубок и поставить на место хомут с его последующим затягиванием. На этом процесс выгона воздуха можно считать законченным.

После удаления воздушной пробки потребуется сделать следующее:
1. Уровень охлаждающей жидкости доводим до нормы. Делать это рекомендуется при холодном моторе. Заливать жидкость следует чуть выше минимальной отметки, так как после прогрева мотора она нагреется и поднимется до максимума.
2. Заводим и прогреваем мотор. При этом крышка на расширителе не должна быть затянутой до упора. Сначала двигатель должен работать на холостом ходу, но постепенно обороты следует повышать. Таким образом можно удалить воздух из системы охлаждения, попавший в бачок во время долива жидкости.
3. Потом затягиваем крышку расширителя, однако слишком усердствовать при этом не стоит.
Полезные советы автолюбителю

Не нужно применять вместо охлаждающей жидкости простую воду – это может ухудшить работу всей системы. Кроме того, это уменьшит срок службы помпы и термостата. Использовать дистиллированную воду также крайне не рекомендуется – ее можно применять только в качестве разбавляющего средства.

Необходимо все время контролировать уровень жидкости в расширителе. Даже при полной герметичности она все равно будет испаряться через клапан. Помните, что снижение уровня может стать причиной сильного перегрева мотора.

Некоторые водители ограничиваются доливом дистиллированной воды. В конечном итоге это приводит к значительному снижению плотности рабочей жидкости. Из-зя чего зимой она может замерзнуть. Для измерения плотности раствора используют специальный прибор – ареометр. Корректировку плотности нужно производить у неразбавленной охлаждайки.

Незамерзайку необходимо периодически менять полностью. Делать это нужно не реже 1 раза в 2–3 года. Здесь многое зависит от производителя раствора и условий, в которых он эксплуатируется. В негодность охлаждающую жидкость приводят следующие факторы:
- попадание в канал газов из камеры сгорания;
- значительный перегрев мотора;
- сильное загрязнение каналов;
- применение составов для обеспечения герметичности, типа «Стоп–течь».
Радиатор тоже нуждается в постоянном обслуживании, и мыть его нужно не только снаружи, но и изнутри. В нем происходит скапливание ржавчины, накипи и веществ, которые образуются после распада тосола. Это приводит к снижению производительности охлаждения и влияет на работу салонной печки, что немаловажно зимой.

Система охлаждения нуждается в постоянном обслуживании и использовании качественных расходных материалов. Прежде всего, нужно купить качественную охлаждающую жидкость, в противном случае на карту ставится работоспособность силового агрегата. Качественная незамерзайка стоит недорого не только в регионах, но и в Москве и других крупных городах.

Диагностика неисправностей системы охлаждения «Фольксваген Пассат Б3»

Встроенная система охлаждения «Фольксваген Пассат Б3» предназначена для регулирования температуры двигателя. Для корректной эксплуатации необходимо знать основные симптомы поломок и вовремя их устранять.

Функции системы охлаждения двигателя

Поддержание оптимальной температуры двигателя – основная задача, которую выполняет система охлаждения «Фольксваген Пассат Б3». При критических показателях температуры зазоры в движущихся элементах уменьшаются. Если вовремя не устранить неисправность, начнется ускоренный износ ДВС, что влечет за собой риск получить заклинивание деталей, самовоспламенение бензина или детонацию. Поддержка постоянной температуры двигателя не единственная задача системы охлаждения.
- охлаждение воздушного потока турбонаддува;
- сокращение времени прогрева двигателя;
- обогрев воздуха в системе вентиляции и кондиционирования;
- понижение температуры моторного масла;
- охлаждение трансмиссионной жидкости в АКПП.
Диапазон рабочей температуры мотора составляет 92-100 °C. В зависимости от нагрузки и окружающей среды оборудование плавно отводит тепло в атмосферу посредством направленного потока воздуха или при помощи охлаждающей жидкости. Важно избегать резких перепадов температур, так как выпавший на стенках конденсат разбавит масло, что ухудшит производительность и увеличит износ компонентов.

Система охлаждения «Пассат B3»

Штатная система охлаждения «Фольксваген Пассат Б3» 1990 года управляется при помощи термостата. При достаточно низкой температуре антифриз проходит лишь по малому кругу, омывая блок цилиндров. При достижении 85-90 градусов термостат начинает открываться, блок управления запускает полный круг циркуляции. Антифриз будет остывать благодаря радиаторной решетке.

Система охлаждения «Пассат B5»

Заводская система принудительного охлаждения двигателя «Пассат Б5» имеет вентилятор, обеспечивающий постоянный приток воздуха, который установлен на термовязкую муфту. При +92 °С включается первая скорость, если градус продолжит повышаться, устройство перейдет в режим «турбо».

Блок управления системой охлаждения «Фольксваген пассат B4»

Установленный блок управления с герметичной системой принудительного охлаждения универсала «Фольксваген Пассат B4» имеет несколько вариантов исполнения. Изменения зависят от наличия кондиционера или вида топлива. В «американце» на дизеле принцип работы построен на реле времени. После остановки двигателя крыльчатка будет продолжать вращаться. Такое же оборудование установлено и в бензиновой версии B4. Для кондиционера может потребоваться установка дополнительного вентилятора.

Неисправности системы охлаждения

Если в работе двигателя появляются нарушения, необходимо сразу провести диагностику. Чем раньше поломка обнаружена, тем меньше пострадает ДВС. На поломку указывает ряд факторов, которые могут упустить из виду неопытные водители.
- частый перегрев мотора;
- перебои в работе вентилятора;
- утечка антифриза;
- длительный прогрев.
Определить неисправности легко, достаточно проводить еженедельные проверки уровня антифриза. Если затягивать с ремонтом, то вместо дешевой ревизии придется производить дорогостоящую замену узлов агрегата.

Перегрев двигателя

Заметить повышение температуры в ДВС Passat легко, так как в ней находится датчик нагрева охлаждающей жидкости. Как только показатель достигает критической точки, на приборной панели начинает мигать индикатор ОЖ. Если мотор закипит, то из-под капота будет виден постоянно идущий пар.

Перегрев может случиться из-за отсутствия антифриза. Если радиатор сильно загрязнен, жидкость не успеет охладиться, что приведет к нагреву двигателя во время движения. Также одна из причин повышенной температуры в том, что не включается вентилятор охлаждения «Фольксваген Пассат», когда это необходимо.

Двигатель не прогревается до нужной температуры

Главная проблема, из-за которой не удается прогреть мотор до рабочей температуры – термостат. Если антифриз циркулирует только по большому кругу, двигатель постоянно охлаждается и не успевает нагреваться. Также причиной неисправности может послужить постоянно работающий вентилятор.

Выброс охлаждающей жидкости

Выброс антифриза может спровоцировать внешняя или внутренняя утечка, а также негерметичная крышка расширительного бачка. Выброс теплоносителя может произойти из-за повреждения патрубков, а также потери герметичности в соединениях.

Попадание охлаждающей жидкости в масло

Если при осмотре масляного щупа заметна белая пена, это говорит о внутренней утечке охлаждающей жидкости. Также симптомами может быть светлый дым при обычной работе двигателя в теплое время года. Белый цвет выхлопа допускается только при прогреве «Фольксвагена».

Не поступает жидкость в радиатор отопления

Проблема может появиться из-за засора или повреждения патрубков. Из-за этого жидкость не поступает в радиатор отопления. Также сбой в работе может спровоцировать нарушенная герметичность расширительного бачка.

Постоянно работает вентилятор охлаждения

Постоянная работа вентилятора Volkswagen объясняется некорректными показаниями температуры или выходом из строя реле. Еще проблема проявляется из-за засора патрубков. Антифриз постоянно перегревается, за счет чего срабатывает автоматика.

Не включается вентилятор охлаждения

Основная причина поломки в том, что не срабатывает реле включения или повреждена электросхема. Также в проводке может быть обрыв или плохой контакт. Если автомобиль не оснащен электродвигателем, то проблема может заключаться в неисправной вискомуфте.

Проверка герметичности шлангов системы охлаждения

Появление жидкости на патрубках, поддоне или на земле под автомобилем говорит о внешней утечке антифриза. Основная причина – поврежденные трубки. Необходимо визуально осмотреть кожух на наличие трещин и отверстий. Проблема может появится, если фланец установленной системы водяного охлаждения VW Passat B4, B5 или B3 имеет повреждения или потерял герметичность. Также необходимо проверить уровень жидкости в расширительном бачке. Если объем постоянно падает, значит, есть утечка.

При обнаружении дефекта следует заменить неисправный элемент. В качестве экстренного ремонта можно воспользоваться изолентой, которая временно устранит утечку.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Для проверки уровня антифриза необходимо произвести визуальный осмотр бачка, который находится под крышкой капота. Вместительный пластиковый бак окрашивается в белый цвет. На емкости стоят две метки со значениями MIN и MAX. Уровень цветного теплоносителя должен находится примерно посередине этих обозначений. Важно помнить, что замер необходимо производить, когда автомобиль находится в покое. В «холодном» состоянии большая часть жидкости находится внутри бачка.

Промывка системы охлаждения

Если в расширительном бачке теплоноситель имеет мутный рыжий цвет, значит есть загрязнения, что влечет за собой неисправности. Забитый от времени радиатор системы охлаждения «Фольксвагена Пассат» Б4 или Б3 следует промывать специальной жидкостью. Обычно такие средства окрашивают в яркий цвет. Такая мера необходима, чтобы по окончании работ понять, вымылся ли очиститель полностью.

Перед началом работ необходимо слить примерно 30% старого антифриза и добавить промывку. После этого следует долить воды до нужного уровня. Затем машину завести и по мере того, как будет уходить воздушная пробка, постепенно добавлять жидкость. При достижении рабочей температуры автомобиль должен отработать 15-20 минут. После необходимо слить старый антифриз и промыть все детали системы. Если цвет воды чистый, можно залить свежий теплоноситель.

Снятие и установка элементов системы охлаждения

Несмотря на то что расположение деталей может отличаться, порядок выполнения один:
1. Перед демонтажем необходимо слить весь теплоноситель в емкость. Для этого нужно аккуратно снять шланг с насоса и термостата.
2. Затем демонтировать деталь, отвернуть крышку на бачке, а также снять нижний патрубок радиатора, через который выльется вся жидкость в подготовленную емкость.
3. После спуска демонтировать все оставшиеся трубки.
4. Далее необходимо снять вентилятор.
Стоимость запчастей для системы охлаждения

Чтобы купить комплект патрубков (включая тройник) системы охлаждения Б3, Б5 или Б4, потребуется примерно 10$. Новый вентилятор на VW обойдется в 70$, а муфта 36$. Цена радиатора составляет 25$. Крышка расширительного бачка – 2,5$. Сама емкость стоит 14$. Термостат имеет цену в 9$.

Своевременные ревизия и ремонт избавят от дорогостоящей замены элементов системы. Проводить их можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами автосервиса.