Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла

Как спицами вытянуть восьмерку на колесе мотоцикла, возможно ли это?

Что бы исправить восьмёрку или произвести перетяжку нужно:ключ спицной,зажим для спиц.Так как зажим штука неудобная, я использовал плоскогубцы с плоским зевом ,просверлив у основания(между щёчек) отверстие на 0.5мм меньше диаметра спицы.Колесо, без шины, ставим на место переднего колеса мотоцикла,поднятого на подножку. Крутнув колесо подводим кусочек мела (или другого мажущего) сначала сверху к одной и второй ребордам, потом к ним же но с боков. Колесо всё время вращается.Биение вверх-вниз это овал, вправо-влево восьмёрка.Овал убирается подтягиванием спиц на “буграх” и ослаблением на “впадинах”.Восьмёрка убирается ослаблением на отметинах( мелом) и подтягиванием с другой стороны.На готовом колесе расстояние между плоскостями обода и ступицы — 8мм (на ИЖе). Биение по вертикали и горизонтали-1,5мм. Спицы должны звенеть(не блям, а дзынь).После ремонта сточите,при необходимости, торчащие концы спиц.

Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла

Спицевое колесо смело можно назвать одним из самых классических элементов вашего байка, так как его устанавливают на большинстве современных велосипедов. Конфигурация такого колеса включает в себя:

Центральную втулку
Обод
Спицы

В процессе длительной эксплуатации колесо подвергается значительной нагрузке и со временем может быть деформировано. Поэтому каждый велолюбитель должен уметь самостоятельно устранить несложные неполадки.

ЧТО ТАКОЕ ВОСЬМЕРКА?

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫЯВИТЬ НАЛИЧИЕ ВОСЬМЕРКИ?

Если вы начинаете подозревать, что колесо деформировано, в первую очередь необходимо найти место искривления обода. Это можно сделать двумя методами:

КАК ПРАВИЛЬНО УСТРАНИТЬ ВОСЬМЕРКУ?

ИСПРАВЛЕНИЕ ВОСЬМЕРКИ СИЛОВЫМ МЕТОДОМ

Вы не сможете устранить небольшие выпуклости
Есть риск выгнуть обод в другую сторону
Устранять восьмерку таким методом очень неудобно
Некоторые обода просто не подвергаются силовому воздействию человека

УСТРАНЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ МЕТОДОМ ПОДТЯЖКИ СПИЦ

В этой статье, я напишу как ремонтировал заднее колесо на своём мотоцикле. За 9 лет эксплуатации заднее колесо пережило не один камень и бордюр, из за чего стало всё помятое и очень сильно начало вихляться, то есть превратилось в восьмёрку.

Читайте также:

Как сделать светодиодные фары своими руками

После того как я вывесил заднее колесо и закрепил мотоцикл, начал его демонтаж

Мне пришла в голову мысль заменить обод на более жесткий, чем оригинал из китая. Я порылся в гараже и нашёл старое колесо с иж юпитер 5, оно было ровное, и мне этого стало достаточно.

Я снял колесо с эндуро и разобрал его(раскрутив все спицы). С китайского колеса я оставил ступицу, заменив лишь подшипники. С ижевским колесом пришлось повозиться, так как спицы все прикипели. я их просто срезал болгаркой.

в внутри обода оказалась ржавчина и я с помощью наждачной бумаги её всю удалил.

Хорошенько отшлифовал обод внутри. Всё что может повредить камеру я убрал, можно обработать составом от ржавчины и покрасить. Диаметр колёс одинаковый, но я всё равно решил купить резину на ижевский обод, поехал на рынок и приобрёл ёё, не стал покупать китайскую резину, хотя цена почти одинаковая. Это кто как хочет)))

ещё я подумал а не заменить бы мне спицы на более мощные. Решил купить спицы от урала. Но у них разные резьбы, тогда я решил просто нарезать резьбу самому.

Я просто взял плашку на 4 мм, укоротил спицы по размеру и нарезал резьбу.

чтобы резьба нарезалась лучше, используйте масло

после того как спицы были приготовлены, я соорудил небольшую приладу для сборки и отцентровки колеса, и приступил его собирать

Читайте также:

Как снять накладку зеркала рено меган 3

Спицы я заменил на новые не все, а через одну, этого будет вполне достаточно чтобы колесо выдерживало ударные нагрузки. Балансировку проводят в двух плоскостях горизонтальной и вертикальной.

Когда я колесо собрал его нужно было отцентровать и сбалансировать, эта процедура не сложная, и если вы сделаете приладу типа моей, то отбалансировать колесо будет проще простого.

Колесо стало без проблем, как себе домой. Проходимость увеличилась в разы.

Почему я решил провести такую процедуру с колесом, а не купил новое китайское, да потому что советское колесо прослужило 30 лет и еще столько же прослужит, а китайское развалилось за несколько лет. Да и стоимость нового колеса более 10 тыщ, а это бесплатно)), только резину купил новую и 2 десятка спиц. Если руки растут из правильного места, можно сделать всё что угодно. Живя в деревне, приходиться импровизировать. Кто хочет немного «поколхозить», может использовать мой метод. Я результатом доволен. Теперь 2 человека выдерживает это колесо на любой поверхности.

Итак, Приступим!

Теперь нужно определить место где восьмерка и отметить самое большое отклонение и приблизительно начало и конец участка. Так будет проще ориентироваться.

в результате неправильного «спицевания» повело обод колеса — теперь «восьмеркой» движется. Колесо стандарт. Возможно ли восстановление геометрии колеса в домашних условиях? Буду благодарен любой информации

у меня есть специальная оправка в которую зажимаешь колесище, протягиваешь спици (на кануне этого их надо ослабить) и все ок. даже радиального биения нет.

Chekm , По-подронее, плз?

Читайте также:

Почему после замены масла в акпп ломается коробка

psih, оправка немного другая чем на представленных фото. она у меня самопал, чтобы не мучать мозг, я седня ее сфотаю и выложу, а там наглядно объясню что как делается.

схема проста: спицуем колесо, но не протягиваем спици, зажимаем обод и ступицу в эту оправку, протягиваем спици от руки и относительно ровномерно. колесо готово. ни восьмерок ни радиальных биений.

Классная штука! Что одна, что вторая. Первая легче повторяется..

Спасибо за инфу! Вот нашел в книге по первой оправке

Млин, я все правильно понял — там, где бугор — отпустить, там, где яма — подтягиваем. А яйцо, часом, не получится?

А вот как от радиального биения избавиться?

Ni_Kola, если ты колесо собираешь в оправке то никакого биения не будет, а если без нее, то подставляешь мел (как сказано выше) только колесо надо накачать и мел подставлять к протектору и там где чиркнул мел тянуть все спици подряд.

Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла

Я обычно резину не снимаю. Только воздух спускаю из камер, чтобы их не повредить. Ставлю старый маятник в тиски, в него колесо. На магнитик сбоку указку. Верчу спицы «на глаз», 100500 раз уже велосипедные колеса регулировал, так что попой чувствую что куда крутить. По звуку вытягиваю уже после основной регулировки, да и то не всегда. После регулировки полезно проехать по буеракам и протянуть спицы еще разок, чтоб все на место встало. Ну и для гурманов — в автомагазине можно купить самоклеющиеся грузики и отбалансировать в статике — это убирает мелкую вибрацию на больших скоростях.

пожалуй воспользуюсь твоим советом

Читайте также:

За какое время двигатель мощностью 4 квт

Можно, но получится очень плохо, если вообще что-то получится.

Если сильных ударов и вмятин на ободе нет, то вывести в ноль можно.

Спасибо, буду дьявольски признателен ащем та

Энтони, к Скунсу обратись в разделе прочее услуги вроде.

У ВасиПЗ тут подглядел, всё расписано было. Поищи в его темах.

А не осталось, часом, чертежика такого шаблона?

Сделал чисто по фото, все размеры брал с колеса. Перемерял несколько ободов, нашёл радиус, прочертил на фанере. Только бобышки по кругу посадил не на саморезы, а на болтики М6 на сквозь. Теперь даже обод с «яичком» натягиваю на шаблон, а «восьмёрки» прижимаю струпцинами, 6 шт. Но, лучше конечно, чтобы обод был поровнее. Если колесо разбиралось и спицы все крутятся с одинаковым усилием, то только ослабляю до невозможности и одеваю на шаблон. Если половина спиц закипела и хрустит, то разбираю полностью и прогоняю всё леркой и мечиком, при натягивании лучше рукой чувствуется усилие через ключик.

Вот, недавно «тарелочку» перетряхнул.

Сделал чисто по фото, все размеры брал с колеса.

А осью просто прижимается ромашка, верно? Как вообще получается собранное по такому методу колесико? Ровнехонькое? Не требует доводки после снятия с шаблона?

«только одел новую резину» — а точно дело в яйце, а не балансировке? я один раз пробовал услуги шиномонтажа по балансировке — неудачно, колесо было свежесобраным, соответственно относительно прямым, но на скоростях 40-80 явственно чувствовались биения, переходящие в вибрации пропорционально скорости. С тех пор всегда сам балансирую колёса и езжу аки по шёлковой простыне)

«Кстати вопрос — я не пропорю спицей камеру если буду регулировать с резиной?» — от спиц камеру должна защищать резиновая лента, ну или накрайняк 3-5 слоёв синей изоленты))

Зарание признателен за ответы.

Причины и типы дефектов

Распространенными типами дефектов колеса велосипеда является восьмерка и яйцо. Возникновению деформаций способствует активная эксплуатация транспортного средства и интенсивная езда по неровным ухабистым дорогам.

Далее нужно раскрутить проблемное колесо, вращая его вокруг оси. Как правило, восьмерка видна невооруженным глазом. Если речь идет о незначительной деформации при вращении колеса (если восьмерка не видна, при первом рассмотрении) будет слышен характерный щелкающий звук.

Инструменты для устранения дефектов

Чтобы отремонтировать свое транспортное средство самостоятельно понадобятся следующие инструменты:

маркер или мел;
пластиковые монтажки для демонтажа покрышки;
спицевой ключ.

Алгоритм устранения деформации

Для начала нужно максимально точно определить проблемное место, выявив очаг поражения. Далее надо найти центральную спицу в пораженной зоне.

Обратите внимание: если восьмерка заваливается на правую сторону, первым делом нужно при помощи спицевого ключа подтянуть (или ослабить) спицу на противоположной стороне.

После выполнения манипуляции (подтягивать спицу нужно понемногу, примерно на 1/3 оборота) необходимо незамедлительно проверять результат. Далее таким же образом надо подтянуть соседние спицы на противоположной стороне. Количество оборотов ключа для подтягивания соседних спиц должно быть меньшим примерно в два раза, чем подтягивали центральную спицу. По мере отдаления от очага деформации количество оборотов должно постепенно пропорционально уменьшаться.

Восьмерка колеса велосипеда – определяем точное место

Чтобы определить точное место деформации необходимо перевернуть велосипед колесами к верху. Далее нужно вращать проблемное колесо, постепенно поднося мелок или маркер к крутящемуся ободу. В местах, где есть восьмерка, мелок или маркер коснется обода. Эти места необходимо отметить. Именно так можно определить проблемное место – очаг восьмерки.

Существует еще один метод определения очага восьмерки с использованием обыкновенных ушных палочек, скотча и маркера. Для выявления проблемного участка обода нужно наклеить ушные палочки при помощи скотча на перья передней вилки с двух сторон. Места, где ушные палочки будут соприкасаться с вращающимся ободом, являются проблемными зонами. Именно здесь необходимо будет подтягивать или ослаблять спицы в соответствие с алгоритмом описанным выше.

Важно: после устранения дефекта нужно в обязательном порядке проверить степень подтянутости всех спиц проблемного обода. Это поможет вам избежать возникновения неожиданных аварий на дороге.

Если у вас остались какие-либо вопросы относительно методики определения проблемного места и устранения деформации, рекомендуем вам просмотреть видео-инструкцию:

Если восьмерка небольшая на три спицы

Восьмерка побольше лечиться также как и малая

Колесо сплющено яйцом, алгоритм выпрямления чуть другой. Только подтягиваем нужную сторону

Как выпрямить колесо на деле и как определить точно где проходит восьмерка колеса велосипеда

Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс, и что самое приятное доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить, к примеру, напильником, чтобы не проткнуть камеру.

Для устранения восьмерки сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо и медленно приближаем к ободу сбоку кусочек мела. Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится «восьмерка», и в какую сторону деформирован обод.

Для устранения «восьмерки» надо подтягивать спицы с одной стороны обода и ослаблять их натяжение с другой стороны. Причем делать это надо согласованно – иначе на ободе может появиться другой дефект – «яйцо».

После этого еще раз раскручиваем колесо и смотрим, что изменилось. Если восьмерка стала больше, чем была, то возвращаем все ниппели спиц в исходное положение, и еще раз разбираемся, в какую сторону их надо крутить. Если уменьшилась, но не до конца – значит, мы на правильном пути, но надо еще подкрутить ниппели в том же направлении.

Для устранения “яйца” тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

Обычно начинающим этот процесс надо повторить несколько раз, прежде чем «восьмерка» или «яйцо» исчезнет. Потом, по мере появления опыта, небольшие дефекты будут исчезать с первой – второй попытки.

При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:

Во-первых, спицы нельзя перетягивать (можно повредить обод или ниппели). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались перетянуты, надо ослабить их вместе с соседними спицами, и повторить регулировку.

Во-вторых, спицы не должны быть ослаблены (иначе они будут ломаться при езде). Если в процессе правки одна или несколько спиц оказались ослаблены, надо подтянуть их вместе с соседними спицами, после чего повторить регулировку.

Продолжаю обучение и на 4 и 5 занятии отрабатывал скоростное прохождение змейки и восьмерку, но сначало немного о площадке.

Все это выполняем сидя.

Перед выполнение упражнения Павел на своем примере продемонстрировал правильность выполнения.

Круг сидя, круг стоя, круг со сменой ног. Так и докатался до конца часа.

Устал, доволный. Кстати змейка стоя и змейка с перестановкой ног как раз и помогли понять, что значит переносить вес тела 🙂

Поехал домой отдыхать, а на следующий день снова на учёбу.

Справа медленные элементы, слева быстрые, по центру “демаркационная линия”, а в правом нижнем углу — стол для приёма посетителей под липой :-).

Движение по центральной части и по левой правосторонее.

В гараже как и положено хранятся мотоциклы и расположено все необходимое для их ремонта. Справа можно видеть скромный инвентарь для поддержания площадки в чистоте.

Все это Александр Григорьевич ч показал на собственном примере и отследил и скорректировал правильность выполнения, после этого пошёл к другим ученикам.

Покрутился, покрутился. скучно. Восьмерку отрабатывал в Мото-образе и это упражнение вызывает желание гонять с наклонами, чем медленее медленного выписывать “мото-па”.

Подходит Александр Григорьевич и предлагает выполнить новый элемент. Т.е. крутить восьмерку на оборотах около 2000 и при этом при необходимости корректировать скорость на ручкой газа, а задним торозом. После объяснения техники последовали объяснения почему это важно, пользоваться задим тормозом. Например на мокром покрытии и мощном мотоцикле если разворачиваться на алом радиусе.

Формально при пользовании задним тормозом дали картбланж “оторваться” :-), ну и начал выписывать кренделя с наклонами почти до подножек, пока не срывало заднее колесов на имеющемся песочке. вообщем немного похулиганил 🙂

Тут подходим Александр Григорьевич с метёлкой и савочком и предлагает “не крутиться юлой”, а дать тормозам остыть и отработать технику. Кручу без тормозов. Поехал катать скоростную змейку. Далее опять покрутил восьмерку.

Заскучал. тут занятие и завершилось.

Вообщем всё по плану.

Единственное что не совсем пока нравится, это то, что как только начинаешь чувствовать элемент и уже улучшать технику, сразу дают новое упраженение. Конечно такой подход связан с ограниченностью часов и добрать практику можно на повторениях в начале каждого занятия, но какая-то досада есть. с другой стороны обучение не надоедает! Помню как в Мото-образе крутил восьмерку. — после 50% практики уже наступала скукак на всех трех элементах площадки. Хотелось что-нибудь новенького. Тут соскучиться не дают.

Теперь в занятиях наступает двух недельный перерыв в связи с авто-ралли в Крылатском.

Также на занятия только в конце апреля, но на вторую половину оставлено самое вкусное!

Пожалуй, самым широко встречающимся видом неисправности на велосипеде является так называемая «восьмерка на колесе». Наверное, не найдется райдера, который не сталкивался бы с данной проблемой. При этом устранить эту неисправность достаточно просто. С подобной задачей справится даже начинающий велосипедист.

Когда байк едет, на колеса воздействует несколько видов нагрузки. Они бывают следующими:

— вертикальными (их вызывает не только вес самого байка, но и райдера);

— поперечными (появляются при разгоне и во время торможения);

— осевыми (их провоцируют резкие повороты, а также различные маневры).

Данные нагрузки деформируют колеса, что приводит к образованию «восьмерок». При этом не имеет значение, где райдер совершал велопрогулки – в городе на асфальте или по бездорожью. На динамику появления восьмерки и ее масштаб влияет целый ряд факторов. Это не только стиль езды на байке, корректность регулировки колеса, а также материал, из которого оно изготовлено. Естественно, что более качественный колесный обод не требует регулярного исправления.

Искривления обода

Новенький обод колеса обязан иметь совершенную круглую форму и быть предельно плоским в профильном направлении. Однако, со временем и под воздействием различных нагрузок он искривляется. Чаще всего встречаются такие дефекты, как:

1. Восьмерка. Она образуется из-за выгибания к ободу. При этом амплитуда вращения не совпадает с поверхностью вращения остальной части колеса. С этим дефектом райдеры сталкиваются очень часто.

2. Зонт. Он появляется, если колесо установлено не пропорционально перьям рамы. Вместе с тем, есть колеса, которые уже оснащены смещенным зонтиком. В том случае, если он не препятствует езде, не стоит уделять ему внимание.

3. Яйцо. Его провоцирует сплющенное в овал колесо. Данный дефект встречается не так часто, как восьмерка. Как правило, он возникает после того, как райдер спрыгнул на велосипеде с приличной высоты.

Исправление дефектов

Устранение восьмерки

Чтобы отыскать восьмерку, потребуется раскрутить все колесо. Затем необходимо приблизить маркер к ободу. Едва маркер заденет обод, тут же уберите его. Участок, отмеченный белым, и будет тем самым местом, по которому проходит восьмерка.

После чего необходимо приступить к работам по исправлению. Потребуется ослабить спицы с одной стороны и подтянуть их с другой. Учтите, что эти действия надо выполнять предельно щепетильно и планомерно. При этом не допустите образование яйца.

Существует несколько разновидностей восьмерок. Ниже будет описано, какие именно спицы необходимо применять для устранения дефекта:

1. Когда восьмерка появилась между 2 спицами, одну из последних надо незначительно подтянуть, в другую, наоборот, ослабить.

2. Когда восьмерка возникла напротив одной из спиц – то спицу, расположенную напротив дефекта, требуется подтянуть на четверть оборота, а соседствующие с ней спицы ослабить двукратно предыдущему значению.

3. Когда восьмерка появилась напротив соседствующих друг с другом спиц – необходимо ту из спиц, которая находится поближе к центральной части дефекта, очень сильно подтянуть. Достаточно сделать пол оборота.

Осуществив регулировку обода, надо снова раскрутить колесо и провести проверку. В том случае, если дефект исчез либо уменьшился в размерах, то работа выполнена корректно. Когда же дефект увеличился, надо вернуть ниппели в прежнее состояние. После чего потребуется повторить вышеперечисленные операции, но в обратном направлении. То есть, спицы необходимо уже не закручивать, а ослаблять. И наоборот.

Устранение яйца

Для начала отыщите сам дефект. Для этих целей вооружитесь мелком, раскрутите колесо. Затем поднесите мелок к наружной части обода колеса. Едва тот начнет касаться обода – моментально вырисовывается дефект в форме яйца.

Не унывайте, если восьмерка не исчезнет после первой попытки. Ведь здесь потребуется усидчивость. При этом большое значение имеет и опыт. Если райдер часто исправлял восьмерки, то каждый последующий дефект он будет справлять гораздо быстрее.

Исправление зонта

Потребуется отрегулировать и установить так называемый зонтомер прямо на колесную ось. Вместе с тем, предусмотренные в нем ноги должны соприкасаться с ободом. Что же касается указателя центра, то он должен соответствовать оси колеса и также дотрагиваться до нее.

Затем следует перевернуть колесо. Не прибегая к перенастройке зонтомера, поднесите его к противоположной стороне колеса. Когда его ноги не будут тереться об обод, в центральный указатель не сможет соприкоснуться с осью, то требуется подтяжка спиц с данной части колеса.

Каких ошибок не стоит допускать во время исправления восьмерки?

Не ослабляйте отдельные спицы. В противном случае их можно сломать в процессе велопрогулки. Когда же после регулировки некоторые из спиц остались ослабленными, подтяните их. При этом не помешает подтянуть и соседствующие с ними спицы. Только не переусердствуйте. В заключении выполните повторную регулировку колеса.

Также не стоит сильно перетягивать спицы. Так можно деформировать обод. Если после регулировки спица не ослабилась, а осталось перетянутой – ее следует ослабить. Вместе с тем, необходимо ослабить и соседствующие с ней спицы.

как исправить яйцо на колесе мотоцикла

Велосипедное колесо при воспринимает во время движения значительные нагрузки во всех направлениях – как в вертикальном (вес велосипедиста), так и в осевом (маневры, повороты, градусы), а также в поперечном (Разгоны и торможения). Причем величины усилий, воспринимаемых колесом, многократно превышают вес самого колеса. Поэтому, даже если вы катаетесь очень аккуратно, на ободе все равно будут образовываться дефекты – то есть нарушения его геометрической формы. Конечно, если колесо собрано правильно и из качественных деталей, то эти дефекты будут небольшими, и их надо будет устранять не чаще одного-двух раз в год (обычно в начале сезона, а также после серьезных уборок). Некачественные обода потребуют больше внимания – на них восьмерки могут образовываться после каждого катания.

Обод без дефектов представляет собой окружность, совершенно плоскую. Он должен располагается точно посередине относительно перьев вилки (а не относительно фланцев втулки!).

На ободе могут образовываться дефекты трех видов:

Устранение дефектов обода

Желающие научиться исправлять дефекты обода самостоятельно, должны учесть, что правка колеса – это операция, которая требует не столько умения, сколько терпения и усидчивости. Потому что ничего сложного в этом деле, в сущности, нет. Собрать колесо полностью значительно сложнее, и для выполнения этой задачи начинающему велосипедисту лучше обратиться в мастерскую.

Что нужно для того, чтобы научиться править колесо?

Устранение «восьмерки»

Для устранения «яйца» тоже сначала надо найти на ободе место дефекта. Для этого раскручиваем колесо (со снятой покрышкой) и медленно приближаем к ободу кусочек мела (не сбоку, а снаружи). Отмечаем мелом место, где обод деформирован, (мел в этом месте начинает задевать обод). Таким образом определяем, в каком месте находится выступающая часть «яйца».

При устранении восьмерок важно запомнить две особенности:

Вот и все, как видите устранение восьмерки и/ или яйца на велосипедном колесе вовсе не такое уж трудное дело, немного усилий и терпения и вы сможете спокойно править колеса самостоятельно, не обращаясь к механикам.

За испорченные вами обода мы ответственности не несем. &#55357;&#56898;

За статью благодарим неизвестного автора. &#55357;&#56898;

Как выровнять деформированное колесо мотоцикла («восьмёрка» или «яйцо»).

Приветствую всех мотоциклистов, кто хотя бы раз попадал в ямы наших «прекрасных» дорог и после этого задавался вопросом: как выровнять деформированное колесо своего мотоцикла. После попадания колеса в яму на скорости, происходит деформация (искривление) обода. Появляется или радиальное биение обода («яйцо»), или осевое биение обода («восьмёрка»). В этой статье мы постараемся разобраться, как можно избавиться от обоих деформаций и рассмотрим последовательность действий, при выравнивании спицованного колеса.

В статье мы будем рассматривать ремонт именно колёс со спицами, а не литых. С литыми колёсами всё довольно просто: ЧУТЬ кривой легкосплавный обод закрепляется через переходную шайбу (выточенную именно для вашей ступицы) на специальном станке, и прокатывается между роликами станка несколько раз, пока не станет ровным. Слово ЧУТЬ кривой я не зря выделил, так как если обод из лёгкого сплава сильно деформирован, то ремонтировать его нет смысла, особенно если вы любитель быстрых скоростей.

И если ваш обод из лёгкого сплава сильно деформировался при ударе, а тем более лопнул, то не слушайте, что вам скажут в колёсной ремонтной мастерской, каких сейчас полно, и что якобы любой кривой или треснутый обод из лёгкого сплава можно отремонтировать — всё это бред. Сильно деформированный или треснутый обод лучше сдать на «цветмет». Почему так жестоко? Ответ вы найдёте вот в этой статье, которую очень советую почитать всем, особенно любителям скоростей за 200.

Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.

Вообще то колесо может стать кривым не только от попадания в яму (от удара), но ещё и от неправильной (неравномерной ) подтяжки спиц ремонтниками новичками. И для биения обода колеса, существуют допустимые нормы.

Для спицованных колёс отечественных дорожных мотоциклов, кросачей, эндуро и чопперов, эти допустимые нормы не такие жёсткие как для легкосплавных колёс спортбайков (так как скорости на таких мотоциклах меньше) и допуски составляют до 1,2 — 2 мм для радиального биения обода («яйцо») и до 3 мм для осевого биения («восьмёрки»). Но всё же при выравнивании обода, мастеру всегда следует стремиться к идеалу (нулевому биению).

Для легкосплавных колёс дорожных и спортивных мотоциклов, требования допуска более жёсткие, так как скорости и обороты близки к самолётным. Для колёс из лёгкого сплава современных дорожников, допустимое биение, в обоих плоскостях, не должно превышать 0,5 мм. А для колёс из лёгкого сплава спортбайков, биение (как осевое, так и радиальное) не должно превышать 0,2 мм. Зная эти допуски, при ремонте нужно стремиться достичь их, а в лучшем случае выйти в ноль.

На спицованных колёсах биение (кривизну) обода, превышающее допустимые нормы, устраняют с помощью перемещения обода относительно ступицы колеса, путём последовательного удлинения и укорачивания нужных групп спиц. А вот именно каких нужных групп спиц, мы и рассмотрим более подробно ниже.

Радиальное биение обода — овал или «яйцо».

Радиальное биение обода проверяется и устраняется в первую очередь. Перед проверкой ось колеса и само колесо закрепляется в специальной стойке, которую несложно изготовить, приварив две профильные трубы или два швеллера к какому нибудь столику (см фото 1 и 2).

Так же нужно выточить ось для колёс, и чтобы эта ось стала универсальной (подходила для всех колёс) нужно выточить для этой оси два конуса, которые будут упираться в подшипники проверяемого колеса и зажиматься на оси винтами (см. фото 2). Подробно об изготовлении такого приспособления, которое также подойдёт и для статической балансировки мото-колёс, можно почитать вот в этой статье.

Но можно просто зажать ось колеса от вашего мотоцикла в тиски (развернув их на 90 градусов) и затем одеть на ось колесо, втулку ( можно подходящий по длине кусок трубки, чтобы колесо не гуляло) и закрутить гайку оси. Далее к ободу колеса в двух плоскостях подводится носик индикаторной стойки и проверяется на сколько колесо кривое, прокручивая обод и следя за отклонением стрелки.

Далее вместо часового индикатора, в стойку (с помощью самодельного хомутика) закрепляется обыкновенный мел, который начертит при проверке участок обода, который выпирает больше других. При проверке радиального биения, след от мела на ободе может появиться или на одном участке, или на двух диаметрально противоположных (противолежащих) участках.

Если след от мела появился только на одном участке обода, то это значит, что ступица колеса находится не в центре обода. Ну а если при прокручивании колеса, мел начертит след на двух противолежащих участках, то это значит, что обод деформировался и стал овальным (или в форме яйца).

Все головки (ниппели) спиц, а точнее их резьбу, перед началом работ (а лучше за пару часов до работы) советую пролить какой нибудь проникающей жидкостью, типа WD-40, но можно использовать и тормозную жидкость. Это поможет намного легче прокручиваться головкам спиц, особенно если они подверглись коррозии. Обычный рожковый ключ при прокручивании спиц я не советую использовать, так как велика вероятность смятия граней ниппелей спиц, особенно если они не новые и их резьба чуть ржавая.

Нужно будет изготовить ключ для спиц, который будет захватывать все четыре грани головки, а не две. Такой ключ не сложно сделать из головки на 12, 13 или 14 из набора инструмента. В головке есть квадрат, который подходит своим размером только для спиц малокубатурных мотоциклов. Но для более толстых головок спиц (больших мотоциклов), квадрат внутри головки нужно будет расширить с помощью надфиля, немного расточив все четыре грани (проверяется конкретной спицей вашего байка).

alt=»%D0%A1%D0%BF%D0%BC%D1%86%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87″ />Когда вы добьётесь с помощью надфиля того, что квадратик головки плотно будет надеваться на квадрат головки спицы, нужно будет сделать диском болгарки в головке пропил, такой ширины, чтобы в этот пропил свободно проходила спица. Пропил позволит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Теперь останется только приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.

С помощью такого ключа, мне удавалось откручивать даже сильно ржавые спицы, а грани ниппеля спицы всегда оставались целыми.

Процесс выравнивания. Для возвращения ступицы в центр колеса (обода), нужно сначала ослабить натяжку спиц на той половине обода, которая не имеет след от мела. Причём сильнее нужно ослабить спицы именно посередине участка той половины обода, которая не имеет следа от мела. А спицы находящиеся не посередине, ослабляют всё меньше и меньше. То есть чем дальше от середины, тем слабее ослабляется каждая спица. Получается, что половина обода, которая не имеет следа мела, будет постепенно удаляться от ступицы.

alt=»%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0 %D1%81 %D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E %D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B %D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE %D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0.» />А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), то есть с следом от мела, наоборот будет приближаться к ступице. И в этой части обода (отмеченной мелом), наоборот нужно натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем сильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются слабее (чем дальше каждая спица от середины, тем слабее её натягиваем).

Можно для точности посчитать обороты, например в центре выпуклости вы сделаете 4-5 оборотов спицы, а каждая следующая спица (по счёту), отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), будет натягиваться на четверть оборота меньше. Следующая по счёту спица, отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), уже на две четверти оборота натянется меньше, и так далее. Конечно этот счёт довольно условный и количество оборотов каждой спицы зависят от длинны и высоты выпуклости (то есть величины деформации), но всё придёт с опытом и новичкам лучше всё делать по чуть-чуть, не спеша.

Главное уяснить то, что натяжение спиц закручиванием их ниппелей, следует производить только до тех пор, пока из-за перемещения ступицы к центру колеса, не натянутся диаметрально противолежащие спицы (которые были ослаблены вами). И дальнейшее натяжение спиц, без дополнительного ослабления противолежащих спиц, нельзя делать ни в коем случае, так как это приведёт к повреждению спиц или порче (зализыванию) их ниппелей.

И после каждого этапа ослабления и натяжки противолежащих спиц, следует заново проверять биение колеса с помощью мела или индикатора (вдруг уже обод ровный). Это позволит точно наблюдать за процессом возвращения ступицы в центр колеса, или выравнивания обода, и не позволит перетянуть ступицу в противоположную сторону.

Овальность обода (или «яйцо») устраняется с помощью ослабления спиц на тех участках, где мел не оставил следов, и натяжением спиц на тех выпуклых участках, где мел оставил след. И тут тоже, больше всего натягиваются те спицы, которые находятся на самой середине (вершине) выпуклого участка, и другие спицы натягиваются меньше, по мере их удаления от вершины выпуклости.

Для точной проверки радиального биения, до и после выравнивания обода, мел или индикатор приставляют как снаружи, так и изнутри обода (ближе к отверстиям спиц), чтобы во время проверки, исключить возможное попадание мела или индикатора на местную вмятину на кромке обода,(которая бывает от удара о камень или кромку ямы).

Осевое биение обода («восьмёрка»).

Всем известно, что спицы колеса отходят по очереди то на одну сторону ступицы, то на другую. И обод при «восьмёрке» тоже может выпирать (быть выпуклым) на одну сторону или на другую. Естественно на той стороне, где обод выпирает больше, при прокручивании колеса мел оставит след. И вот на этой стороне обода, где мел оставил след, те спицы которые идут тоже на эту же сторону ступицы — ослабляют. Причём ту пару спиц, которая находится там, где мел оставил самый отчётливый след (вершина выпуклости) ослабляют больше, а последующие спицы, этой же стороны ступицы, ослабляют меньше.

На этом же участке обода (там где отчётливый след мела), спицы, которые идут на другую сторону ступицы, наоборот натягивают. И если предварительно ослабленные спицы натянутся до того, как осевое биение обода будет устранено полностью, то эти спицы заново ослабляют. То есть при выравнивании осевого биения обода, нельзя натягивать спицы одной стороны колеса (ступицы), без предварительного ослабления чередующихся с ними на ободе спиц, идущих к другой стороне ступицы.

После окончательного устранения биения обода, как радиального, так и осевого и повторных проверок часовым индикатором, все спицы равномерно подтягивают. Равномерность натяжения можно проверить по звуку (как струны гитары), то есть все спицы, при постукивании по ним ключиком, должны звучать по возможности одинаково.

Проверка после выравнивания колеса, на всякий случай.

Чтобы быть полностью уверенным, что при установке колеса на мотоцикл и пробной поездке, спицы не ослабнут и колесо не искривится вновь, следует сделать следующее. Нужно уложить обод колеса на два противолежащих деревянных бруса, и затем встать всем весом на ступицу колеса, сначала на одну сторону, а затем перевернув колесо, встать на другую сторону ступицы. После этого, колесо опять проверяют мелом или индикатором, нет ли биения обода, а так же проверяют по звуку равномерность натяжения всех спиц.

Если всё в порядке, то вам останется всего лишь сделать последнее — это сточить резьбовую часть (заподлицо с ниппелем) тех спиц, которые выступают из ниппеля в сторону покрышки (которая пока не установлена).

Только здесь главное не переборщить с усилием и делать всё по чуть-чуть, так как усилие пресса в несколько тонн. В любом случае, под погнутую часть обода, с обратной стороны подкладывается текстолитовая опора, и только после этого давим. Иначе вы вдавите не только погнутый участок, но и соседний (ровный).

Вот вроде бы и все премудрости правки колёс, по край ней мере те, которые знаю я. Ведь всё таки с помощью описанных выше приёмов работы, мне удалось восстановить не одно колесо и спасти их от свалки. И надеюсь данная статья, поможет многим владельцам мотоциклов, выровнять деформированное колесо вашего мотоцикла, и впоследствии насладиться скоростью, ведь только на идеально ровных колёсах, можно разогнаться до приличных скоростей без последствий; успехов всем.

Убрать «Яйцо» с спицованного колеса.

пожалуй воспользуюсь твоим советом

Можно, но получится очень плохо, если вообще что-то получится.

Если сильных ударов и вмятин на ободе нет, то вывести в ноль можно.

Спасибо, буду дьявольски признателен ащем та

Энтони, к Скунсу обратись в разделе прочее услуги вроде.

У ВасиПЗ тут подглядел, всё расписано было. Поищи в его темах.

А не осталось, часом, чертежика такого шаблона?

Вот, недавно «тарелочку» перетряхнул.

Сделал чисто по фото, все размеры брал с колеса.

Как выровнять деформированное колесо мотоцикла («восьмёрка» или «яйцо»)

Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.

Радиальное биение обода — овал или «яйцо».

Когда вы добьётесь с помощью надфиля того, что квадратик головки плотно будет надеваться на квадрат головки спицы, нужно будет сделать диском болгарки в головке пропил, такой ширины, чтобы в этот пропил свободно проходила спица. Пропил позволит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Теперь останется только приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.

А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), то есть с следом от мела, наоборот будет приближаться к ступице. И в этой части обода (отмеченной мелом), наоборот нужно натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем сильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются слабее (чем дальше каждая спица от середины, тем слабее её натягиваем).

Осевое биение обода («восьмёрка»).

Проверка после выравнивания колеса, на всякий случай.